Retroroc

Los buriles de la discordia

2012-01-30T02:56:00.006+01:00

Estos días estamos asistiendo a una polémica de las más interesantes y comprometidas en los últimos tiempos. La retirada de unos 100 buriles de la Vía del Compresor al Cerro Torre por parte del canadiense Jason Kruk y del estadounidense Hayden Kennedy. En www.lacachania.com podemos leer un resúmen de toda esta historia, y en la encuesta que Desnivel.com mantiene abierta a día de hoy, se puede comprobar que las opiniones a favor y en contra de esta acción, por el momento, están divididas al 50 %.

En principio, para posicionarse de un lado u otro, hay que ser consciente de que si se está de acuerdo con la retirada de estos buriles instalados durante la primera ascensión al Torre, hay que estar de acuerdo con la retirada de los buriles instalados durante la primera ascensión de cualquier otro vía en cualquier otro lugar. ¿O es que el Cerro Torre es especial por algo?. A lo mejor sí lo es para Garibotti y Salvaterra por las experiencias que ellos han vivido allí, pero para mí, por ejemplo, que el Cerro Torre sólo lo he visto en fotos, resulta más "especial" el Mallo Visera en Riglos. Y he pensado que mañana me voy a ir para Riglos a ir sacando todas las expansiones de la Mosquitos, incluidas las del muro de la travesía al Trono. Sí hombre, que yo subí en el "buen estilo" por allí hace ya unos años, con mi cuñado, y además he escalado muchas vías en Riglos y también he hecho algunas restauraciones de vías, y he metido y sacado por allí muchos buriles a mano. Vamos, que estoy en "mi derecho". Que como el 100 % de consenso nunca va a ser posible, pues alguien lo tiene que hacer, y lo voy a hacer yo. Asumo las consecuencias de mis actos... ¿Ya está?.

Yo creo que no. Se podrá pensar que no se debió subir burilando por las fisuras de la Mosquitos ni al Torre con un compresor, pero ejercer de juez sancionador o de verdugo ejecutor sólo por el hecho de haber escalado la ruta con menos medios resulta bastante osado. Si los buriles se retiran por una cuestión ecológica y de estética, no hace falta esperar a que Krurk y Kennedy, ni nadie, la escalen en el "buen estilo" (el "buen estilo" para ellos ha sido utilizar sólo cinco expansiones....-¿expansiones?, -sí, sólo cinco. -Aaahh, sólo cinco.), si es por eso, los buriles los puede arrancar cualquiera. Krurk y Kennedy son jóvenes y osados, y para llevar a cabo su inacabada actuación (aún les quedan de arrancar 300 buriles más) les ha sido suficiente el beneplácito de algunos escaladores veteranos muy curtidos en la Patagonia, pero con ello han sentado precedentes. A partir de ahora, las vías que se hayan escalado a pelo, o incluso con un paracaídas en la espalda, podrán ser desequipadas en su totalidad con una argumentación de tanto peso como la suya. Quizás esta acción valga de revulsivo para nuevas generaciones y algunos comprendan mejor la grandeza de subir montañas de una forma limpia, pero hay algo muy importante que también se debe transmitir e inculcar a las nuevas generaciones y que Krurk y Kennedy no sólo no han tenido en cuenta, sino que se lo han pasado por el forro: el respeto.

Dosage VI (trailer de la mejor película del año que viene)

2011-12-28T07:00:00.009+01:00

Actualizado 29-12-2011

Después de esta inocente inocentada si pincháis en http://vimeo.com/34203737 veréis a Tito, un chavalín al que, de verdad, merece la pena verle ensayar un movimiento.

El vendedor de motos que subió a un burro y luego no quería bajar

2011-12-01T12:00:00.002+01:00

Iba en moto bastante deprisa y soñaba con ser campeón del mundo algún día. Él sabía que sólo era un sueño, que nunca sería campeón porque no tenía ni siquiera sponsor. Tenía que trabajar para pagarse su costosa aficción y eso le impedía entrenarse más y mejor. Un buen día decidió cambiar de trabajo pensando que así estaría más cerca de hacer su sueño realidad. Se hizo vendedor de motos. Con las primeras que vendió consiguió algunos contactos que le facilitaron bonos para alquilar circuitos a buen precio, pero allí se dio cuenta de que los chavales le doblaban en la segunda vuelta. Él ya era algo mayor y le daba culo tumbar mucho, pero aún así intentaba hacerse el bueno trucando las fotos que se había hecho en el circuito. Cuando el comercial vio las fotos que le había mandado para hacer el calendario, enseguida se dio cuenta de que la torre de control salía torcida. Entoces el comercial le dijo que lo mejor sería que no pusiera esas fotos, que se hiciera otras. El vendedor de motos ya no tenía más bonos para volver al circuito a intentar tumbar más. Además sabía que aunque volviera no iba a conseguir un foto mejor. Pensó en borrar la torre con el photoshop, pero al final llamó al comercial y le dijo que pusiera en el pie de foto: "Circuito de Pisa".

Agüero friki

2011-11-07T20:57:00.008+01:00

Mallos de Agüero con la Peña Sola...sola

Los Mallos de Agüero son los hermanos pequeños y "deshauciados" de los majestuosos mallos por excelencia, los de Riglos. Sin embargo esconden por sus rincones algunas escaladas sobre conglomerado únicas en su género, con una dificultad para la progresión en libre superior a la que ofrecen los generosos relieves de Riglos. Las paredes del Pisón, el Firé, o la Visera, aventajan por recorrido y espectacularidad a la Peña Sola de Agüero, y por ello a ésta última siempre se le ha prestado menos interés. Pero la realidad es que para muchos escaladores que dominan el 7º grado, los Mallos de Riglos ofrecen poca resistencia en lo que a dificultad técnica se refiere.

En Agüero no hay vías largas tan excepcionales como las de Riglos, aunque la clásica de 1947 a Peña Sola nos retrotraerá a los tiempos heróicos como cualquiera de las primeras de Riglos. En cuenta hay rutas de un sólo largo que, a quienes conozcan bien los largos más difíciles de Riglos, les dejarán grátamente sorprendidos.

De izquierda a derecha los macizos de
Agüero, Peña Ruaba y Riglos

La roca de Agüero en un primer vistazo puede parecerse bastante a la de Riglos, pero en realidad tiene "poco" que ver. Los escasos bolos que sobresalen lo hacen por la mitad, como si no hubieran acabado de "brotar". También las zonas de cemento son mucho más amplias y con relieves a base se garbanzillos, pelotillas y pequeñas ranuras redondeadas, dando lugar a secuencias mucho más duras que en Riglos. Digamos que es una mezla de Riglos y San Martín (Guara), que a su vez es una mezcla de Rodellar y Vadiello. Bueno... no sé si se entiende esto bien...pero en resúmen... 100% roca aragonesa.

La Garganta

el relieve fino de Agüero

En Agüero no hay muchas vías, pero aparte de las seis de Peña Sola y otras tantas por el Macizo, hay cerca de una treintena de largos sueltos de grado 7 (medio y alto), y algunos de 8 (bajo y medio). También hay que decir que para conseguir aquí buenas rutas hay que trabajar mucho y con muy buen ojo (...y aun con todo uno podrá llegar a la cadena con algo de barro por el pecho..).

Hablar de vías deportivas no suele resultar muy atrayente, salvo si uno está inmerso en una conversación llena de bidedos, regletas y gesticulaciones, pero hasta que acabe de poner las fotos tendré que rellenar los huecos que dejen con algo de texto...

La Pereza, un 8a de 40 m.
que hay que acometer
confesao

Los sectores frikis (que deportivos suena feo) de Agüero se han desarrollado de una forma pausada y equilibrada... o sea, sin enloquecer... La roca no es del todo buena (...esto es un eufemismo de roca mala...) y no aparenta fácil subirse por los paños de roca más espectaculares, ni en libre ni en artificial. A lo mejor por eso no se han abierto más vías, pero a lo mejor por esto el lugar tiene un encanto especial. Como destino deportivo en sí puede resultar poco atrayente,
pero para los conocedores de Riglos, como ya se ha dicho antes, el ambiente de algunos largos es único y hasta "extraño".

Comenzando el largo viaje de La Pereza, un pecado capital

Oscuro Verano, 8a muy, pero que muy a bloque

Otro de los 7 pecados capitales.
A pesar de su apacible aspecto
se trata de un técnico 7b+

En la Cueva de los Gitanos, escalando
Gorilas en la niebla y la Variante. Las dos
primeras vías frikis del lugar

Reseña del 89...
...con explicaciones

Variante picante, 1989

Las primeras vías frikis se abrieron en el conocido Techo de Agüero (Cueva de los Gitanos). Un rincón que cuenta con atléticas vías en techo, muy apropiadas para machacarse un poco los brazos en los días de lluvia (...aunque lo mejor en estos días es no salir de casa, pero bueno... había que decirlo). Con el paso de los años, el buen ojo de Miguel, un experto de la zona, y el ímpetu de Beto, equipador incansable, aparecieron dos nuevos sectores: La Garganta y El Purgatorio. En La Garganta se concentran las mayores dificultadas, en un muro largo y técnico, y en El Purgatorio los 7 pecados capitales, con una dificultad más asequible y una buena orientación para el invierno.


El codo del brazo derecho verifica ese plus de dificultad que se especifíca en la reseña de arriba... Con el pie atrás la cosa cambia...

Y como ya estamos acabando, y todavía queda algo de hueco para poner texto, simplemente decir que las reseñas, como no, saldrán publicadas con pelos y señales en la futura guía de los Mallos y alrededores, de próxima aparición.

Las normas no escritas

2011-09-25T23:50:00.007+02:00

Siempre se ha dicho que el alpinismo y la escalada, entendidos como deporte, se caracterizan por no atender a unas reglas prefijadas. Cada cual se autoimpone sus normas, se supone que bajo la premisa de alterar el medio lo menos posible y de no molestar al prójimo. Si exceptuamos las competiciones organizadas, que las hay de casi todo, parece claro que cada uno puede realizar estas actividades según le venga en gana. Esto supone un aliciente extra que puede motivar a las personas. Además, incluso en los tiempos que corren, todavía es posible practicar un montañismo "romántico" en cualquiera de sus facetas, alejado de convencionalismos y haciendo realidad la muy trillada frase "... no es sólo un deporte, sino una forma de vivir". (Aunque la cruda realidad para la mayoría de los mortales es distinta de este idílico planteamiento; más bien se podría decir que "la escalada no es una forma de vida, sino un deporte que altera tu manera de vivir"...pero bueno, esto es un tema que se puede tratar en otra ocasión).

Algunas de estas normas autoimpuestas suelen tener en cuenta convicciones éticas, por las cuales el friki intentará no agarrarse a los seguros, el bigwalero perforar la roca lo menos posible durante sus primeras, o el himalayista subir sin oxígeno a los ochomiles más altos. Otras obedecen a aspectos esencialmente deportivos, como los retos contra el crono, las ascensiones en solitario o el mero hecho de entrenarse a diario para la actividad.
Pero también hay algunas normas escritas, entre las que estarían las reglas básicas de seguridad (nudos, anclajes, epis...) y las que aparecen en el B.O.E (protección de espacios naturales, restricciones, y todo aquello referido a comportamientos manifiestamente incívicos y punibles).

Quebrantar las normas autoimpuestas no tiene ninguna trascendencia especial (siempre dependerá de cada persona, claro). Otra cosa es quebrantar las escritas, pues uno puede lesionarse gravemente o incluso morir, y también ser objeto de denuncias con la consecuencia de sanciones económicas y hasta penas de cárcel. Pero quizás lo que más duele es el incumplimiento de una norma no escrita, porque quien actúa en contra de ésta sabe que la comunidad detesta estos comportamientos...aunque también sabe que saltársela no tiene otra consecuencia que la reprobación de otros. Pero esto, a quien reincide con frecuencia en el incumplimiento de las normas no escritas se la suele sudar bastante; vamos, que sabiendo que su acción será criticada por muchos y sólo alabada por su camarilla, continuará "atentando" impunemete contra la comunidad sin darle muchas vueltas a la cabeza. Si en alguna ocasión es reprendido por alguno, su respuesta será la sordera o el "...y tú también y más.", sin aceptar nunca las críticas para intentar enmendar sus actuaciones.

Las normas no escritas no están escritas y por eso tampoco las vamos a escribir aquí, pero el rellenador de huecos, el manipulador masivo, el usurpador de los proyectos, el engordador de curriculums, el siempre-justifica-los-medios-con-el-fin, y hasta el mismísimo esquilmador de los recursos, entre otros, ya saben de que estamos hablando...hartos de quebrantarlas ya las conocen mejor que nadie.

El boulder-beach

2011-08-13T01:10:00.006+02:00

A muchos escaladores la playa no les gusta nada. El pasar unos días de relax en un sitio más bien plano les motiva poco. Da la sensación que unas vacaciones sin escalada están como "desperdiciadas", como que si uno no escala cuando más tiempo libre tiene, pues... ¿entonces cuando va a escalar?. Precisamente, para solucionar este inconveniente de no escalar cuando uno va de vacaciones a la playa, se inventó el boulder-beach, que permite muy bien desconectar de la rutina habitual de trabajo y escalada. El boulder-beach, como su propio nombre indica, es una combinación de boulder y beach, ideal para solventar los días más calurosos del verano. No se debe confundir nunca con el psicobloc, pues de psico no tiene nada...y de bloc más bien poco. Se trata de una actividad principalmente lúdica que se realiza, por ejemplo, antes de tomar unas cervezas con unas sardinas a la plancha...aunque también puede realizarse justo después, pues el desgaste físico es mínimo, o por lo menos ésta es la principal pretensión que se persigue cuando se practica esta vieja disciplina. Cualquier escalador, con más o menos afición, cuando pasee por la playa y vea unas piedras se acercará a tocarlas...entonces, si en ese momento se coge a dos agarres y levanta los dos pies del suelo...¡ya está practicando boulder-beach!. La Península Ibérica tiene casi 4000 kilómetros de costa con extensos arenales, pero también con acantilados y multitud de formaciones rocosas. No todos los lugares son adecuados para la práctica. Lo ideal es que haya poblaciones pintorescas próximas con alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y chiringuitos de playa (esto último es prácticamente indispensable)...y también poca gente (esto último es prácticamente imposible) para no hacer mucho el "ridículo". La gran ventaja de esta modalidad es que no hace falta nada de material. Con la gorra y las gafas puede ser suficiente (siempre que el nudismo no esté mal visto en la playa donde se vaya a practicar...una simple cuestión de respeto al prójimo) aunque si se prefiere se puede llevar un bañador y unas chancletas que cojan el talón. Magnesio y gatos, pues también se puede, pero así a lo mejor uno puede pensar que ha ido a escalar, y eso tampoco conviene. Y es que la otra gran ventaja a tener en cuenta es que con 10 minutos de práctica cada tres días, a lo largo de unas vacaciones de una semana ó 10 días, por ejemplo, resulta más que suficiente, pues no se ha ido uno de vacaciones a la playa para joderse la piel y acostarse reventao.

Boulder-beach en estado puro

Ya en los 80 la afición por esta disciplina era una realidad

Si consigues fotos paisajísticas como ésta,
habrás amortizado bien la jornada (son unos
5 minutos de actividad y dos bloqueos de 4)

Lo primordial en unas vacaciones es el relax,
para eslomarse hay tiempo durante todo el
año. Currar y escalar te dejarán bien jodido...
ya lo sabes tú mejor que nadie.

Aún con todo, hay que andar con pies de plomo, pues cuando se hace el gilipollas es muy habitual hacerse mal. Muchas veces vas descalzo mirando posibles agarres y no prestas atención al caminar (ya te estás jugando los dedos... los de los pies, claro). Si llevas chancletas suelen resbalar, y muchas de las piedras a las que te cojas pueden ser poco adecuadas para escalar (arenas, cantos como cuchillos en las proximidades del agua, algún mejillón...). Incluso te las puedes tirar a la jeta, las piedras...digo, mucho más fácilmente que cuando escalas en terrenos descompuestos, pues sólo pretendías levantar los dos pies del suelo y no has prestado mucha atención a la calidad de los agarres.

En la mochila con llevar la toalla,
unas birrillas y algún saquete de
patatas fritas, va que arde

...hacían falta guantes

No es oro todo lo que reluce...

Lo más bonito del boulder-beach es que se puede practicar muy bien en familia (con la parienta, los nenes, el cuñao, los abuelos, la suegra..) y además se pasa poca sed y hambre, que es lo que más se suele pasar cuando uno se va a escalar de verdad. También se disfruta de paisajes inigualables y de una naturaleza tan salvaje como en la montaña, aunque muchas veces contaminados por la especulación inmobiliaria y la masificación, pero vamos, esto igual puede suceder en las montañas.

Algunas veces la cosa se pone impracticable

Ojo al caminar por las piedras!

Las salidas del agua acostumbran a ser más
difíciles de lo que aparentan...cuando sacas
el culo del agua, de repente pesa un huevo

Otro aspecto muy a tener en cuenta es el sol. Y es que el escalador suele tener fobia al sol. Siempre está huyendo del sol. Incluso en los más crudos inviernos, cuando escalar a la sombra suele ser impracticable, el escalador nunca está contento con el sol...que si se hace sombra en la pared y no se ven bien los agarres, que si la luminosidad excesiva oculta y distorsiona los relieves, en fin, que el sol para el escalador suele ser una mierda. En el boulder-beach no. En el boulder-beach el sol es casi imprescindible, lo cual es una ventaja más, pues pasearse mirando guijarros haciendo algún pasaje de IV ó V (siempre sin pisar el suelo, se entiende) es una manera excelente de broncearse un poco y de disfrutar de tus vacaciones.

Ante todo sin prisas, ya sabes que con
10 minutos es suficiente

Los dos pies en el aire... indispensable también

La sombrilla, elemento indispensable

Pues eso, que un poco de playa nunca va mal y te cambia el chip. No os empecinéis en la búsqueda de zonas de escalada para el verano...yo este puente me voy a la playa.

Las clecas

2011-07-24T21:33:00.002+02:00

Recientemente se ha divulgado un manifiesto en contra de las clecas, que no se sabe quién lo firma, pero bueno, eso es lo de menos. Personalmente estoy de acuerdo con lo que se plantea, pero quería matizar un aspecto que me parece relevante. Al final se dice: "Las clecas nos afectan a todos y condicionan la manera en la que escalamos, el estilo y nuestra conducta en la escalada. Por eso hacemos una campaña en contra de las clecas. Os pedimos que os unáis a ella y difundáis este mensaje. Participa de forma activa y borra las clecas con tu cepillo". Creo que esto puede dar pie a que gente que quiera participar en dicha campaña, e interprete el texto al pie de la letra, vaya por ahí borrando clecas con su cepillo...que es lo que se pretende, claro. Pero el pequeño matiz al que me refería es que donde dice "...borra las clecas con tu cepillo", podría decir: "...borra las clecas que tú pongas, con tu cepillo", por que si no la gente puede borrar con su cepillo las clecas que ponen otros , y de este modo se puede decir que nos adentraríamos en comportamientos intolerantes.

     Algunos escaladores, entre los que me incluyo, "necesitan" marcar (clecar) algunos cantos, fundamentalmente de pie, para intentar el encadenamiento. Para los autores del manifiesto puede ser que tengamos que "pensar menos y actuar como autómatas ante el estímulo de las manchas blancas", y eso es exactamente lo que pretendemos (o lo que pretendo yo personalmente) cuando ponemos (o pongo) las clecas. No todos los escaladores buscan continuamente "mantener alicientes y capacidad de aprendizaje" (lo que no se ha aprendido en treinta años..). Simplemente lo que se pretende al poner clecas (o lo que pretendo yo personalmente) es que cuando a mi cerebro no le llega una sola gota de sangre (porque está toda en los brazos), entonces la mano o el pie (fundamentalmente) vayan directamente a lo que distingue bien el ojo (a lo blanco), ya que el cerebro en ese momento no tiene ninguna capacidad de análisis, únicamente puede ordenar la repetición de gestos y movimientos automatizados. En esos instantes críticos de un intento de encadenamiento estoy, en efecto, completamente idiotizado por la falta de riego (¡que le vamos a hacer!).

      No pretendo decir que sólo pueda borrar clecas el que las haya puesto, ya que si éste no las borra permanecerán hasta que se vayan solas (que a lo mejor tampoco pasa nada), pero borrar por borrar, en una zona por la que estás de paso, por ejemplo, puede ser una falta de respeto igual o mayor que clecar por..."necesidad", aunque estés fastidiando a otros su escalada a vista. Quizás lo de borrar las clecas sea una labor que corresponda más a los locales, como lo pueda ser el mantenimiento en el equipamiento de vías y accesos.

      Las clecas pueden afectar en lo referente a la escalada a vista tal cual se expone en el manifiesto, pero creo que no conviene radicalizar (y quiero insistir en que estoy de acuerdo con los planteamientos expuestos). La palabra manifiesto ("escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general", según el diccionario R.A.E.), a mi entender resulta poco acertada para plantear una opinión de este tipo. Para mí la palabra tiene una cierta connotación de "exigencia" ya que, aunque la visión de la escalada que tienen los autores del manifiesto es del todo razonable y coherente, da la sensación de que existe una cierta pretensión de "imponer" unos criterios, lo que puede provocar enfrentamiento entre partidarios y detractores (no hay más que leer por la red algunas opiniones y comentarios desmedidos). Parece claro que además de esta visión y propósitos que tienen los no firmantes del manifiesto, hay otras muchas maneras de entender la escalada tan respetables como la suya. Argumentar en favor de la eliminación de las clecas por el "impacto visual que producen" en el medio, que desde luego existe, se cae por su propio peso, pues dicho impacto es una absoluta minucia al lado del cañonazo que produce lo que conlleva en sí misma la actividad de escalar.

      Estamos en 2011 y ahora las cosas son así. Antes lo de las clecas no existía, se decía puntos, o sea, quiero decir que siempre se han marcado algunos agarres. Lo que ocurre es que antes no había tanta gente que escalara, por lo que había menos gente para poner puntos. Si ahora, que se ha extendido enormemente la práctica del bloque, nos encontramos rayas de medio metro indicando dirección y líneas paralelas de un palmo marcando un sitio exacto, pues que le vamos a hacer, se ven desde el suelo y se pueden poner y quitar fácilmente. Es cierto que la cosa se ha desmadrado un poco y que en algunas vías de cuerda también hay gente que adopta estas formas de marcar (importadas sin duda del bulder), pero pienso que el asunto en sí no tiene la trascendencia que se le ha querido dar. Seguramente hay otros problemas mucho más importantes, en lo que a comportamientos y acciones de los escaladores se refiere, que para buscarles solución sí que merecería la pena aunar esfuerzos.

      ¡Ah!, y si no piensas volver, to ne olvides de borrar tus clecas con tu cepillo.

Los Guiris

2011-07-16T00:37:00.015+02:00

Cuando llegan los calores del verano, caminando por la sierra bajo el sol, casi siempre me vienen recuerdos muy divertidos de cuando ibamos con los guiris por los caminos. A principios de los años 90, con el boom de los paquetes multiaventura en pleno auge, Javier y Tony me pusieron en contacto con una agencia de viajes de Bélgica que organizaba viajes de aventura por todo el mundo. De entre los que realizaban en España, yo me encargaría durante varios años de programarles unos recorridos de 8 ó 10 días. Uno por la Sierra de Guara (Vadiello - Nocito - Bara - Rodellar - Las Bellostas - Lecina - Alquézar) y otro conocido como Sierras de Aragón (Sta. Cilia de Jaca - San Juan de la Peña - Ena - Lagé - Salinas - Agüero - Murillo de Gállego - Riglos). Los Guiris, término que no es para nada peyorativo, sino más bien cariñoso (...o completamente descriptivo..) se apuntaban en la agencia en su país sin conocerse de nada entre ellos (aunque algunos venían en pareja o como amigos) y por supuesto sin conocerme ni a mí ni a mis colaboradores (los buenos del Hongo, J.R o Carlos). Llegaban una mañana a la estación de ferrocarril de Huesca un grupo de 12 ó 13 personas, de 18 a 55 años más o menos, acompañados por un intérprete que se encargaba de administrar la pasta para los gastos y el avituallamiento durante el viaje, y también de comunicarse con los guías nativos que decía el folleto de la agencia (o sea, con nosotros). Después de la toma de contacto con el grupo -"Holaaa...", mua, mua y apretones de manos por aquí y por allá, comenzaba la primera complicación. Había que meter en la furgoneta el equipaje de todos los guiris y el nuestro para todos los días: mochilas, bolsones, tiendas de campaña, barquillas con el menage de cocina, la bombona de butano, la comida del día...y también cuerdas, arneses y algo de material para las jornadas de multiaventura, que siempre eran de lo más esperado en todos los viajes.
Durante esta operación de carga, en una Wolkswagen Transporter equipada para camping, de aquellas cuadradas con motor atrás... y sin maletero, algunos guiris que colaboraban ya empezaban a flipar un poco con la infraestructura de los nativos. Algunos venían con maleta (que es que nunca habían salido de excursión) y otros con descomunales macutos con bastes de aluminio inapilables por definición, y que se enganchaban sin piedad cada vez que los intentabas recolocar para conseguir cerrar las puertas. A lo primero nos hacía gracia lo de las maletas, pero la verdad es que se manejaban de cojón y podían colocarse encima de la cocina de la furgo, por ejemplo, sin dar ningún problema a la hora de realizar a diario la carga y descarga, pues prácticamente todos los días había que trasladar el campamento. Mientras uno de nosotros conducía al grupo por la sierra, el otro transportaba el equipaje hasta el punto de llegada y se encargaba del avituallamiento para la cena.

En Sta. Marina con un grupo muy divertido

Las Bellostas, un paraje inigualable

Peña Guara desde Nocito

La Canal del Palomo, en Vadiello

La segunda complicación venía enseguida. Había que colocar el arnés a los 13 ó 14 guiris, pues el viaje comenzaba con la ascensión a la Canal del Palomo, en Vadiello. Puede parecer que lo de poner un arnés a un guiri no tiene por que ser muy complicado, pero la relalidad era bien distinta. No teníamos dos arneses iguales, y la mayoria eran tallas M para hacer el friki, o sea, que regulables había pocos. Además, algunos de los regulables eran integrales que habíamos ido retamillando de colegas y ni siquiera sabíamos como "funcionaban", pues no nos los habíamos puesto nunca. Si a esto le sumamos que había guiris de todos los tamaños, que cuando levantaban una pierna para introducirla en la pernera decían palabras con cinco consonantes seguidas, el resultado era que para encajarles los arneses a cada uno de los guiris (algunos necesitaban talla XXL) había que hacer álgebra, suplementando algunos con cordinos y cintas planas para conseguir un punto central fiable. Una vez acabada la operación de los arneses seleccionabamos, me imagino que con algún criterio, a la mitad del grupo (unos 6 ó 7) y emprendíamos la ascensión, mientras la otra mitad esperaba abajo durante dos ó tres horas a que les tocara su turno... con el arnés puesto (esto creo que les gustaba bastante). Como en aquellos años la Canal del Palomo estaba equipada sólo con las 240 las clavijas del año 1954 (metidas a mano unos 3 ó 4 centímetros) sin cables ni reuniones, el sistema de aseguramiento que utilizabamos se puede decir que no era del todo ortodoxo. Ibamos fijabando una cuerda a lo largo de los 200 metros de recorrido mediante nudos de ballestrinque sobre las mismas clavijas, a modo de pasamanos vertical, para asegurarse con un cabo de anclaje.

Una nativa circulando por la
Canal...aunque también de
manera poco ortodoxa

Como en el primer viaje nunca habíamos escalado la Canal del Palomo ni el Hongo ni yo, una vez que estaban los 14 guiris con el arnés puesto les dijimos: -"Esperad aquí un poco que vamos a ver una cosa", y nos fuimos a toda ostia a subir por la canal para ver como era aquello. A la bajada los guiris estaban columpiándose de un chopo encantados con sus arneses, y entonces comenzamos la subida con los siete primeros, para después de bajar arrear con los otros siete...una mierda, vamos. Con los años, y después de haber subido a más de 100 guiris por allí, tras un pequeño percance con una chica un poco rolliza y bastante rosa decidimos que aquello no podía seguir así. Entonces equipé unas 9 ó 10 reuniones con dos argollas y renové la sirga de la travesía de salida. Así resultaba seguro 100%, aunque nosotros teníamos que subir con 4 ó 5 cabos de cuerda cada uno y un surtidillo de grigris, placas freno, ochos y shunts para asegurar a todos a la vez...la verdad que a veces faltaban manos. El percance que comentaba no fue nada serio, pero fue el acicate definitivo para realizar aquel primer equipamiento
de la canal.

En el lugar del percance

a lo mejor si la guiri hubiera llevado
magnesio como la nativa...

La chica en cuestión estaba atorada en un tramo que tenía las clavijas dobladas hacia abajo, lo que obligaba a asirlas como si de un mango de sartén se tratara. Como se escurría un poco comenzó a gritar bastante apurada: -"Javieg!!!, "Javieg!!!, pog favog!!!, no podo subig!!!. Entonces me dirigí raudo al rescate y, abierto de piernas en X entre las lavadas paredes de la canal, la cogí fuertemente por la camiseta. En aquel momento la guiri comenzó a reir contenta de verse salvada, pero no se daba cuenta de que en cualquier momento se me podía escurrir o romperse la camiseta, por ejemplo, y además yo me estaba petando. La chica no colaboraba nada, ya no hacía ni fuerza para sujetarse de las clavijas, sólo reía... aunque tenía los dos cabos de anclaje por debajo de uno de los nudos. O sea, cabía la posibilidad de que cayera hasta el ballestrinque de abajo y clavarse tres o cuatro clavijas por las costillas En aquel preciso instante yo estaba fumándome un cigarro y no me lo podía quitar de la boca (tenía una mano cogida a una clavija, la otra en la camiseta de la guiri... y los pies en liso (aunque esto da igual para escupir el cigarro, pero bueno...) El caso es que yo le decía: -"Affre lofs mosfquetones y súfelos pfor encfima del nudo!", pero ella sólo sabía decir lo de "Javieg!!!, Javieg!!!..." y leer carteles en perfecto castellano sin entender ni papa de lo que leía, por lo que mientras yo la sujetaba, ella sólo miraba hacia arriba riendo de contenta. Al final la situación se solventó con la ayuda de otro de los guiris que iba por debajo, que interpretó lo que yo quería decir y consiguió pasarle el mosquetón por encima del nudo... y yo apurar la colilla del cigarrillo sin más contratiempos.

Comenzando la etapa Las Bellostas-Lecina, ligeros de equipaje pero alguno un poco "cargado"

El viaje continuaba entre jornadas de caminatas más o menos largas y más o menos amenas...o sórdidas, según se mire. Pero aunque el día hubiera sido regular, entre algún desvanecimiento y quemaduras solares medio severas, por las noches siempre nos lo pasabamos de cojón. Mientras preparabamos la cena, con lo que más flipaban era con la lata de 5 litros de aceite de oliva Carbonell , de esas de chapa con un asa de varilla. Cuando los guiris veían la cantidad que echabamos para preparar los sofritos, nos decían que en su país con un litro pasaban todo el año, que ellos utilizaban fundamentalmente la mantequilla. -"Mantequilla caca", les decíamos con la lata debajo del sobaquillo mientras caía el aceite a chorro en el caldero. Cuando hacíamos Paella, "Paela", que decían ellos, aunque fuera de langostinos y cigalas congeladas y hecha en un caldero de un palmo de fondo, nada más quitar el trapo de encima, después de dejarla reposar, comenzaban a aplaudir sólo de verla, antes siquiera de probarla. Y la verdad es que aunque se agarrara por el fondo y las gambas dieran pena, cuando pillaban un pedazo de pollo con arroz después de haber pateao 5 ó 6 horas todo les sabía de muerte. Incluso aquello que surgió del intento de hacer una tortilla de patata para 16 en el caldero e intentar darle la vuelta con un cartón forrado de papel albal. Como en esta operación no había muchos presentes, les dijimos que habíamos cambiado el menú, que ibamos a cenar revuelto español. A pesar del fortísimo sabor a socarrao los guiris decían: -"mmm!, mmm!, rrrevuelto o guevuelto, Javieg?" encantados con las artes culinarias de los chefs nativos. También disfrutaban haciendo de pinches, aunque en una ocasión sorprendimos a uno friendo pepinos con piel (es que nos había visto a nosotros hacer lo mismo con los calabacines para el sofrito...). Pero uno de los momentos culinarios más esperados del viaje era el cordero. En Las Bellostas, un pequeño pueblo de la comarca del Sobrarbe, una de las dos únicas familias que vivían allí nos acogía con tremenda hospitalidad. Avisábamos a Pablo y Miguel, de Casa Molinero, con tres o cuatro días de antelación y nos mataban un cordero para comérnoslo con los guiris. Subir a la cocina a charrar un rato con ellos era muy ameno..pero algo "peligroso".

Con Miguela, mujer entañable donde las haya

Mientras los guiris se instalaban en una era que nos cedían para acampar, nosotros nos tomábamos unos vinos con la familia. Miguela, la madre, descuartizaba el cordero que colgaba de un gancho en el techo de la cocina. Entre tajo y tajo, la señora se daba la vuelta y si veía que tu vaso estaba un poco por debajo de la mitad, lo rellenaba de inmediato y te ofrecía una pasta con una servilleta de papel. Luego, tambaleándonos un poco, llevávamos el cordero a la era para asarlo y los guiris aplaudían. Después de cenar volvíamos a echar un carajillo con Miguel y Pablo, entonces el peligro era mayor. Cuando tenías el vaso a mitad, Miguel, sin preguntar, lo rellenaba de inmediato de coñac. Al final, como durante la velada el vaso había estado varias veces por debajo de la mitad, salías de allí a dormir con cuarto de litro de coñac entre pecho y espalda. A la mañana siguiente volvíamos a la cocina con el intérprete para pagarles la carne. Entonces nos invitaban a un café con unas "gotas". Yo por la mañana procuraba que el nivel del vaso no bajara de la mitad, pero los guiris ese truco no lo sabían... alguno salió de allí bailando jotas a las 9 de la mañana para emprender una de las etapas más duras del viaje.


Salchichas a la piedra. A partir de este momento los guiris cogían más confianza en nosotros... nos veían como auténticos Robinsones Crusoes


morterada convencional

Secuelas de una "fiesta española"

Cada 2 ó 3 días tocaba una jornada de aventurismo avanzado, que ya he dicho que era de lo más esperado por el grupo. Cuando tocaba ir al río podía pasar de todo. Desde torceduras de tobillo que obligaron a portear a caballo a algún matután de más de 70 kilos durante una hora, hasta conatos de ahogamiento de los que el "socorrista" tuvo que huir a la desesperada buceando, para así evitar ser él el ahogado. También alguno decía el día de antes que no sabía nadar, pero se le endiñaba un macuto con un bote estanco y a empujar tocaba. En una ocasión también nos tocó estirar. Se trataba de una mujer de características similares a la chica de la canal, que se quedo atorada en un pasillo de roca por el que se pasaba literalmente con el agua al cuello. Por encima del agua sólo se podía llevar la cabeza, y el resto del cuerpo pasaba bastante justo por debajo. La mujer dijo que no cabía, que no quería pasar por ahí, pero para evitar aquel estrecho había que retroceder y dar un rodeo de media hora por fuera del agua. Entonces le dije: -"Que sí que cabes, mujer!, mete la cabeza debajo del agua y yo estiro hacia aquí". -"Als dat dekens, vrouw! Hij zet zijn hoofd onder water en ik teruggeroepen jegens hier", le diría el intérprete, me imagino. La mujer cogió aire y se sumergió, yo hice lo mismo por delante de ella y empecé a estirar, pero la verdad es que no cabía muy bien. A los pocos segundos, sin haber conseguido pasarla, salió con la cabeza colorada como un tomate y presa de un ataque de pánico. Los guiris comenzaron a gritar: -"¡hyperventilation!, ¡claustrophobia!", pero yo, por no dar el rodeo, le expliqué a uno que vi muy sereno que no había ninguna otra opción, que había que pasarla por allí por cojones. Entonces aquel buen mozo le gritó con autoridad y todos callaron. Al final, tirando del brazo de la mujer, sin sumergirla, conseguimos pasarla estorrozándola bastante por las paredes, pero sin dislocarle el hombro ni nada...todos aplaudían muy contentos y a la mujer se le puso mejor color.

Este cartel lo leían pronunciando
como si fueran de Valladolid. Eso
sí, sin entender ni papa

Los folletos de la agencia publicitaban el viaje con fotos como éstas

Cuando tocaba escalar la cosa iba mejor. El riesgo estaba bastante más controlado. A fin de cuentas llevabas al personal atado todo el rato y no podían hacer casi nada por su cuenta. Si alguien no podía subir con estirar bastaba. En una ocasión en Riglos, subiendo al Pisón por la Pany-Torreón tuvimos un contratiempo con un señor que tenía serios problemas para subir. Ya en los estrechamientos de la chimenea había que sacarlo afuera e izarlo como a un petate. Le propusimos que se bajara, pero no quiso. Estaba encantado con el desarrollo de la ascensión. En el torreón la cosa se complicó un poco más, porque al haber más roce de cuerda debido a las travesías y panzas resultaba bastante más difícil estirar. Tras 9 horas llegamos a la cima con un grupo de cuatro guiris. Al llegar al suelo, tras el último rapel, nos esperaba Gema. Cuando vio al señor de la problemática nos preguntó: "¿pero que le ha pasado a este hombre en las piernas?". Entonce J.R le contestó vacilándole: -"Es que de pequeño le estalló una granada" -"Aaahh", dijo Gema muy convencida con la explicación. Y es que a aquel pobre hombre lo arrastramos literalmente hasta la cima del Pisón, y parece ser que iba más cómodo colgando del arnés... si apoyaba las rodillas mientras lo izábamos...cosas de guiris.

Nativo arrastrador

Un buen chorizo belga

Algunos no sólo tenían problemas para subir...

Mediático aka involución

2011-06-06T13:37:00.005+02:00

Durante estas últimas semanas estamos asistiendo a un bombardeo de información sobre lo "último" acontecido por los Himalayas. Montañistas de "excelso currículo" lanzando declaraciones en el límite de la dignidad, esperando que un papanatismo colectivo admire su savoir faire y sus pelotas. Pregonando a viento y marea una actividad con creces superada hace ya muchos años, creen que el gran público los colocará definitivamente en el pedestal de los grandes. Ellos ya saben que no están ahí, saben que están a años luz de los verdaderos titanes, pero frente a las cámaras de televisión, en las entrevistas y ruedas de prensa, tienen que aparentar lo que no son. Creen ingenuamente que una gran mayoría los va a situar al nivel de los Indurain, Nadal o Gasol, pero la diferencia es que ellos no se miden con los mejores, sólo se miden con la montaña...y la montaña no compite. La montaña impone sus reglas no estipuladas que estos mediáticos muchas veces se saltan a la torera, mientras que los mejores de verdad combaten en la montaña intentando superarse a sí mismos y lo que otros ya hicieron antes. La principal lucha de los primeros está en los pasillos; una lucha por mantener a toda costa la subvenciones se convierte en lo único importante para cumplir sus objetivos, porque si tuvieran que pagarlo de su bolsillo preferirían cambiarse de coche o marchar a Copacabana con un todo incluído. Sus objetivos, que se resumen a unas pocas cifras (8.000, 14...ó 28), una vez cumplidos no habrán aportado nada, simplemente habrán satisfecho el ego de unos pocos a costa de muchos. Pero parece que esto no importa en una sociedad en donde el triunfo de lo mediocre está en boga. Sus "películas de miedo" son de lo más leído y comentado en los medios especializados...y en otros que no lo son. El capital privado que apoya sus correrías (léase sponsors) en lugar de retirarles el patrocinio por no dar la talla (ni deportiva ni humana) seguramente estará encantado de verlos pavoneándose en los medios y lanzándose puyas unos a otros al más puro estilo de las cadenas televisivas con más share. De lo público (léase políticos) la verdad es que es difícil hacer elucubración alguna (parece claro que sus actuaciones suelen ser imprevisibles y en muchas ocasiones carentes de lógica) y más ahora, en el período de transición en que se encuentran las autonomías. Quizás lo más apropiado sería que, de momento, lo gestionara la Plataforma 15-M...yo me apunto a la indignación.

"Promo-Post" Vol. II (La Foz de Escalete _las vías y el equipamiento)

2011-05-26T22:12:00.010+02:00

Cólico Miserere 7c+, la vía más larga y desplomada del Muro del Fondo

No se puede decir que en Escalete haya vías para todos los gustos. De las aproximadamente 60 vías existentes tan sólo unas 20 bajan del séptimo y de entre éstas, sólo la mitad tienen una dificultad inferior al 6c. Ochos hay 10 y nueves ninguno, pero creo que quienes se acoplen a estas limitaciones disfrutarán con cada una de las vías que escalen. En cuanto a la longitud predominan las de 20 a 25 metros, pero también hay otras diez de 30 a 50 metros. Los seguros son parabolts M-10 y M-12. Recientemente, en Marzo de 2010, se sustiyeron todos los descuelgues de la Pared del Puente y del Muro del fondo. En la Aguja todavía continúan los anclajes y descuelgues originales, pero hay que decir que se encuentran en muy buen estado. Hace poco más de un año estuvimos escalando algunas vías allí y me sorprendió el buen aspecto que tenían. Puedo aseguraros que muchos de los anclajes que nos chapamos por entre las chorreras y musgos de Rodellar, sin ir más lejos, visualmente ofrecen bastante menos seguridad, aunque algunos lleven instalados sólo dos años en lugar de veintidós. Hay que tener en cuenta que aquí, en Escalete, la calidad de la roca y la ubicación del anclaje son siempre excelentes...y también que los anclajes de la Aguja casi nunca se han usado...¡están nuevos!
Los accesos se han mejorado notablemente. Quienes conocieron y utilizaron con frecuencia el acceso original a la Pared del Puente y Muro del Fondo, apreciaran mejor que nadie la mejora. En algunas vías también se han sustituído tacos que se consideraban poco fiables (casquillos con interior roscado de tipo spit para fijar las chapas mediante tornillos de métricas 8, 10 y 12 mm) por pernos de expansión de tipo parabolt. Incluso en algunas se han añadido más seguros ...o sea, se han ejecutado "viles" retroespitamientos. Debo decir, para quien no conozca mi opinión al respecto, que estoy completamente en desacuerdo con estas acciones...salvo en casos concretos y estudiados. Y en este caso en particular no puedo estar más de acuerdo porque tanto el equipamiento original como el posterior reequipamiento...o retroespitamiento, han sido realizados por mí personalmente...o sea, que nadie me ha tenido que dar la vela para el entierro. Además la intención ha sido evitar algunas caídas potencialmente peligrosas y animar un poco a repetir estas vías a quienes las tenían olvidadas.

Las vías

...entonces buena vía para mi chica, pero con algún pero...

Domingeurs randoneurs, 6b

Nunca me ha gustado recomendar vías porque considero que las que se recomiendan en guías y publicaciones están abocadas al desgaste prematuro y finalmente a la "destrucción". En este caso, y dado que por aquí no viene ni dios, haré una excepción y citaré las que suelen hacerse más (a mí personalmente me gustan todas, pero lógicamente hay algunas que he repetido decenas de veces). En la Pared del Puente, como calentamiento, las mejores opciones son Adictos al tabaquismo, Pintapollas, As de Bastos, Domingo similar o Símil Jaraba, todas ellas entre 6a+ y 7a+ sobre placas grises y alguna canal fisurada. Para después, Phato, Mosnen o Les pitilles no son bones pur les pulmones (las dos primeras 7b+ y la tercera 7c+) con sus relieves y colores nos descubrirán definitivamente las excelencias de este lugar.

Gulimión, 7b (1988)

Adictos al Tabaquismo, 6b+

Símil Jaraba, 7a+ recotado...y retroespitado,
se ha convertido en una de las mejores rutas
de la Pared del Puente

Al loro, que voy en libre, 7a (1988)

Las Uñas (1980), escalando
de forma tradicional

Las Uñas, 7a (1987). La vía se bautizó así por
los dos pasos de ganchos del 2º largo.
Actualmente el nombre le va al pelo por las
microregletas del pasaje clave del 1º

Phato, 7b+

Jeam Beam Bourbon's, 6c+

Domingo Similar, 6a+
Comenzando por Símil Jaraba cruza hacia
Domingueurs para luego continuar hasta la cima.
Un combomix para facilitar

...más conocida como La canaleta

Supercanaleta, 7b+ (1989)

En el Muro del Fondo la clásica más reconocida es la Supercanaleta, un 7b+ de referencia indiscutible con un estilo que gusta por definición. Aquí también es posible calentar en las Jamonas, considerado como un duro y expuesto 6b+ y que tras el reequipamiento (...retro) ha quedado estupendamente. Cólico Miserere, Los Abstinentes, El Promotor y Sepuku, con dificultades entre 7c+ y 8a+, son las más perseguidas del muro. Para El Sicario, Sirocco o El artista del hambre, cotadas entre 8a+ y 8b+, habrá que esmerarse un poco más. En el Vol.I de este Promo-post (jodo, esto queda de cojón) ya explicaba que en este muro la mayoría de las vías tienen algún agarre manipulado. Para resarcirme de este hecho, el año pasado -con Miguel- equipamos una nueva vía completamente natural entre las Jamonas y Manigum, que bautizamos como La Ética Elástica, un excelente 8b bastante a bloque que se encargó de encadenar por primera vez, y al segundo pegue, el pequeño Enano (¡qué titán!). Aprovechando que estabamos por la zona, hicimos un restyling de Manigum, un duro 7c muy poco repetido y olvidado, y que tras la reubicación de las chapas (...sin retro) se ha convertido en una de las recomendables.


Trip to hell, recotado a 8a por rotura de una presa

De aspecto surplombant, 7c

Sirocco, 8a+/b (1990)

El Sicario, 8b+

Los Abstinentes, 8a+ (1989)
(dedicada a dos tipos que bebían mucho
...y que seguramente ni lo saben)

El pequeño Enano Dani
no tan bien...pero igual le da...

La 1ª bicicleta aragonesa

Manu llega bien y desestima la bicicleta "obligada" de Abstinentes

La vela, una arista suspendida en el vacío

En la Aguja, aunque después de escalar el contrafuerte de acceso se llega bien caliente, una opción buena es empezar por Mi nena Manena, un super estético 6a+ (quizás algo más difícil, pero en su día se cotó así para que hubiera algo que no llegara a 6b) en el que a lo mejor ya tendremos que emplear la tijera... A su izquierda Ojo, no te estomices, Hay que ser perro o te pisan, y Escalesten; tres placones grises con exigencia entre seguros y dificultades de 6c a 7b+. También aquí se encuentran las vías más largas del lugar: Orient Express, El Trespígolo y La Travesía...+ Los yambatistes + La Vela. Se escalan en un sólo largo de 50 metros las dos primeras, y la suma de las tres últimas en tres largos de 20, 25 y 25 metros respectivamente. Orient Express es una directa a La Vela, con la que comparte las siete últimas chapas. Se trata de un 8a completamente natural que habrá que "sufrirlo". Y es que deambular por la arista de La Vela después de 40 metros escalados, de lado a lado y sin ver ni oir al colega hace rato, sin saber si abajo siguen asegurándote o ya pasan de todo, y colgando a plomo a más de 80 metros del barranco, resulta jodido para acometer un pasaje crítico de esquina en la chapa 19 y en el metro 50 (aunque lamentablemente sea escaqueable por la derecha, bajándole la dificultad...pero aumentando el "sufrimiento"). Para escalar el Trespígolo lo más recomendable es hacer suelto el L1 (20m. 7a+).

Javier y Tony,
dos buenos amigos

Desde esta 1ª reunión se puede continuar recto por el L2 (6c+) y empalmar con el Papa de Roma (7a+), en lugar de salir por la fisura (V t/a) de la derecha, que es el tercer largo de la vía original de El Espígolo (Ag/V). Esta vía la abrió en 1978 Javier Olivar "El Flaco" († K2, 1995) el verdadero pionero del lugar y un auténtico titán de la escalada y el monte. Los dos primeros largos (los de buriles) se reequiparon para deportiva en el 89, así como el primero real, que sería el zócalo de acceso a los pies de vía de la Aguja. Javier también abrió aquí, en el 75, la Vía del Agujero (Ag/V-) y en el Puente, en el 80, la Vía de las Uñas (Ag/A1/V-). Estos primeros largos de Ag también se equiparon para libre. La travesía del Agujero concretamente resultaría un 6b+ que da acceso a Los Yambatistes (7a+), un largo inédito en Escalete. Como dato positivo hay que decir que estas vías de la cara S.O de la Aguja no tienen el inconveniente del mal estar a pie de vía, porque partimos directamente de la roca ...aunque colgando del arnés.

Los Yambatistes, 7a+ (1989)

Travesía del agujero, 6b+
(se trata del 1er largo de la
Vía del Agujero, de Javier
Olivar. El 2º largo es un
desplome de viejos buriles,
a la izda.de Los Yambatistes)

Ojo, no te estomices, 6c (1989)

Ahora estaba buscando más fotos escalando en la Aguja para colgarlas, pero no hay más cera que la que arde. Como ya se ha dicho por atrás, por aquí no viene ni dios y así es imposible retratar... habrá que conformarse con éstas. La verdad es que nunca he visto gente escalando en la Aguja, más que a mí mismo y a los colegas con los que he ido. En las fotos de aquí al lado no hay nadie, pero bueno, aunque no se vean escaladores por lo menos se ven algunas buenas líneas, como Demasiado romo para mi gusto, El más calceador, Bocanegra y la fotogénica esquina roja y gris de La vela.

"Promo-Post " Vol. III

Próximamente en Retroroc

...Es que me he quedado sin tabaco otra vez y se me ha ocurrido esta pijada... que aún quería decir alguna cosa más.

"Promo-Post" Vol. I (La Foz de Escalete _el entorno y las paredes)

2011-05-23T18:18:00.022+02:00

Hace unos días escribí un texto sobre la Foz de Escalete para colaborar con la nueva guía de escaladas en los Mallos de Riglos y redolada. Como suele ser habitual en estos casos hay que ajustar el texto a un número de líneas o de palabras, y como cuando me pongo me gusta explayarme, pensé que algunas cosas que omitiera allí por falta de espacio podría contarlas aquí, en mi espacio, en donde puedes estar tecleando mientras te quede tabaco y alguna cervecilla por la nevera. También aprovecharé para ilustrar la entrada con abundantes imágenes que me traen muy gratos recuerdos, ya que fueron muchas y solitarias las jornadas que trabajé durante mi juventud (que feo me suena esto...pero bueno...) para preparar las vías y los accesos. De paso haré un poco de "promoción" del lugar, pues 24 años después de que se equiparan las primeras vías deportivas la zona se encuentra prácticamente en desuso.

El entorno

La Foz desde La Peña

La Foz de Escalete se localiza en la provincia de Huesca, en las proximidades del pueblo de La Peña, junto al río Gállego cuando éste se represa en el Pantano de La Peña. la Foz es una brecha en la roca que da paso a las aguas de un pequeño barranco no muy caudaloso pero por el que siempre corre el agua. El ruído del agua encauzándose en un corto y angosto pasillo labrado en la piedra proporciona al lugar un ambiente de frescura. Las escaladas se desarrollan a ambos lados del barranco. A la izquierda (orográfica) se encuentra la Pared del Puente y el Muro del Fondo, y a la derecha, la Aguja. Todas las paredes son perfectamente visibles desde el puente de la pista (a un minuto del parking).


La Peña y "Eiforsa", empresa maderera

La Peña desde la Foz

La brecha entre la Pared del Puente y la Aguja

Desde siempre ha sido un lugar muy reconocido para el excursionismo. Partiendo de La Peña, que cuenta con estación de ferrocarril, existen numerosos senderos en todas direcciones, aunque quizás el recorrido que atraviesa la Foz, tanto por el fondo del barranco como por la pista, resulta de lo más pintoresco. También es un terreno muy apropiado para la BTT, pues la pista que atraviesa la Foz nos puede llevar hasta el pantano de Arguis (próximo a las nuevas zonas de escalada de Gratal y Bentué) pasando por las localidades de Loarre y Aniés, lugares con un gran patrimonio histórico.

Las paredes

La Pared del Puente y sus clásicas placas ñaperas con dificultades entre 6b y 7c+

La Pared del Puente es de acceso inmediato, pero de estancia ciertamente incómoda. Bajo los más de 20 largos que la surcan tan sólo hay tres o cuatro espacios en los que pueden juntarse más de dos personas a la vez. Una estrecha vira aterrazada recorre la base en su comienzo, hasta un enorme bloque que corta el paso y al que hay que engalomarse mediante pasamanos de cables y cuerdas. Los perros iran jodidos, que no pueden ir vamos, y alguna parienta...no he dicho nada... (bueno, que está bien preparado para pasar pero que no se pueden llevar melones ni nada debajo del brazo) y luego para asegurar en tres buenas vías habrá que estar colgando del cable, eso sí, con los pies apoyados en una gran repisa. Este inconveniente, sumado a que el agua de lluvia borra casi por completo cualquier marca de magnesio sobre los agarres, y que las chapas siempre están -aunque no mucho- por debajo de los pies, hace de esta pared el lugar de acceso más rápido y menos concurrido de toda la provincia. La roca es excelente y su morfología idónea para escalarla. Pequeñas lajillas, algunas cortantes como cuchillos, gotas de agua perfectas y agujerillos convenientemente limados, dan lugar a una escalada muy técnica para la que habrá que seleccionar el pie de gato meticulosamente, incluso para los 6c.

Los 40 m. de Phato 7b+, por el muro rojo,
todo un compendio escaletero

El puente que da nombre a la Pared
...no hubo que pensar mucho


El Muro del Fondo concentra las mayores dificultades del lugar, del 7b+ al 8b+

El Muro del Fondo no es más que la continuación de la Pared del Puente, pero al ser necesario remontar unos 20 metros para alcanzar una amplia terraza colgante se le denominó así, precisamente por encontrarse al fondo del barranco seco que baja en picado por debajo del puente hasta la Foz. Un bloque equipado con una pequeña ferrata de reciente construcción da acceso a los pies de vía, en los que los perros podrían estar pero no podrán llegar... Cuando se circula bajo las vías más próximas al bloque de acceso hay que prestar especial atención a los desprendimientos de piedras, ya que podrían caer sobre la gente que estuviera escalando las vías de abajo próximas al bloque o accediendo al muro por la ferrata.

La escalada aquí es bastante diferente a la zona del puente. Algunas vías, incluso con buenos cazetes, se asemejan a las de otras zonas de moda más solicitadas, pero en las más difíciles siempre encontraremos alguna microchingadera que nos pelará la yema si no resolvemos pronto el movimiento. En este muro se encuentran las primeras tecnovías aragonesas, que aunque en la actualidad esto pueda parecer una "deshonra", en su día sirvieron para elevarar el listón de la dificultad. Sin llegar a resultar escandalosa la manipulación en los agarres, se puede decir que el 80% de las vías de este muro tienen alguna presa tallada o sikada, aunque sólo sea una. Para más de uno esto puede suponer un aliciente para no venir (¿o contra aliciente para venir?...), pero la mayoría de la gente que conozco que ha escalado las vías han quedado satisfechos. Evidentemente esto no me exime del "pecado", pero quizás pueda servir como ejemplo de lo que no se debe hacer (...o de como se pueden manipular secciones poniendo y quitando para conseguir homogeneidad en la dificultad...je,je.). Hablando en serio, esto no se debe hacer ahora y a lo mejor tampoco debió hacerse entoces, pero lo que parece claro, como acabo de decir, es que hace 20 años algunas de estas vías sirvieron para conseguir unas dificultades que hasta entonces no existían en la zona y que escaseaban por España, y también para que algunos de los mejores escaladores y escaladoras del momento progresaran y se afianzaran en ellas.


La Aguja vista desde el Muro del Fondo. Por el centro de la zona iluminada discurren los 50 metros de Orient express, 8a

La Aguja es la gran olvidada de la zona. A Pesar de contar con una roca si cabe más buena que al otro lado del barranco y con unas dificultades más asequibles que el Muro del Fondo, la complicación en el acceso y el "difícil estar" a pie de vía han dado lugar a que las vías se hayan repetido en muy contadas ocasiones. La Aguja está suspendida sobre el barranco, y desde su fondo hasta la cima alcanza los 90 metros de longitud. Ninguna vía la acomete por la máxima longitud, pues el inicio de esta parte más larga surge desde las aguas con una piedra muy lavada y prácticamente inescalable. Para acceder a pie de vía hay que bajar al río por una empinada ladera por la que se baja literalmente echando ostias, después, con mala suerte, habrá que descalzarse para cruzar tres metros con el agua por los tobillos, pues a nadie se nos ha ocurrido construir un paso...y para finalizar hay que escalar un contrafuerte de 30 metros reequipado recientemente para subir en A0 cómodo. El resúmen de todo esto no llega ni a media hora, pero una vez a pie de vía, si la frondosa vegetación no se recorta con cierta asiduidad, es difícil incluso sentarse para atarse los gatos. La solución es fácil: un poco de ganas, un palo, unas tijerillas de podar y unos guantes (no pido nada, je,je) y podremos disfrutar de unos excelentes largos en un ambiente salvaje sobre una roca con mucho grano y predominio de romos muy adherentes, en lugar de las afiladas lajillas de la Pared del Puente. En la Aguja no hay ni un solo agarre manipulado y las dificultades van del 6b al 7b+, con un único largo que alcanza el 8a. La conexión de la Travesía del agujero (6b+) + Los Yambatistes (7a+) + La Vela (7b), conforman una de las escaladas de largos más recomendables...y menos repetida de la provincia. Ya sé que el panorama que planteo resulta poco alentador (más que una promoción del lugar parece una lista de inconvenientes para no visitarlo). Por eso estoy adornándolo con esta "catarata" de imágenes, y tal vez así se comprenda mejor que realmente merece la pena perderse algún día por aquí, aunque para ello tenga uno que pringar un poquillo...no todos los días es Domingo. La escalada aquí es técnica y difícil de visualizar. Al igual que en el Puente la lluvia borra por completo cualquier traza de magnesio, y las dificultades, aunque no muy elevadas, mantienen la tónica de la obligatoriedad incluso un poco más que allí. Este aspecto tampoco contribuye mucho a la sobrefrecuentación, pero quienes quieran practicar la auténtica escalada a vista disponen aquí de un excelente terreno de juego.

El frontón gris de la Aguja,
perfecto para el invierno

Y como ya no tengo tabaco, y tampoco más sed, he decidido que voy a parar aquí y continuaré otro día para hablar de las vías y el equipamiento.

La fe en Bernabé y First Round First Minute

2011-04-28T22:56:00.027+02:00

Chilam Balam, una brutal línea diagonal difícil de imaginar...y de equipar

No conozco de nada a Bernabé (Fernández), pero ya hace muchos, muchos años, que en el ambiente friki-deportivo su nombre sonaba con fuerza. Quizás, no lo sé a ciencia cierta pues no he investigado mucho, fue el primer niño mutante que surgió en España saltando a los medios con un encadenamiento de 8b+ a los 15 años, cuando muy pocos de los mejores escaladores del momento (españoles, me refiero) habían escalado esa dificultad. Entonces no era nada habitual que gente que no rondara los 25 años y con bastantes años de experiencia lo hubieran logrado. Bernabé también fue el primer español en encadenar 8c, 8c+, 9a y 9a+ (tampoco lo se a ciencia cierta, pero Wikipedia lo dice).

      La primera polémica sobre Bernabé surgió con la colocación de presas artificiales en el primer 9a (Orujo, en la cueva de Archidona, en Málaga). Esta polémica se suscitó únicamente por una cuestión de estética. Una segunda polémica se produjo con la remodelación de Orujo, cuando al quitar algunas de estas presas artificiales y realizar de nuevo el encadenamiento, Bernabé propuso 9a+. Entonces (no lo sé a ciencia cierta, repito una vez más...pero algo me suena) Iker Pou y también Dani Andrada resolvieron secuencias alternativas con agarres que Bernabé no había utilizado en su encadenamiento. Bernabé decidió que Orujo tenía que resolverse como él lo había hecho, por lo que eliminó las presas utilizadas por Iker y Dani. Esta segunda polémica ya resultó más bien una cuestión de "ética", con la que se podía o no comulgar (alguien comenta que Bernabé, que está claro que fue un visionario, experimentaba con la roca...)

     Pero la polémica entre las polémicas, la que "crucificó" a Bernabé definitivamente, fue su propuesta de 9b+ en Chilam Balam (Villanueva del Rosario, Málaga). Tras salir publicado en los medio este encadenamiento, cuando en el mundo tan sólo existia una propuesta de 9b, Akira, de Fred Rouhling en Eaux Claires, Francia (también muy polémico y discutido por la eliminación de algunos sikas), Alex Huber escribió una carta a Desnivel en la que dudaba 100% de la capacidad de Bernabé para realizar aquel encadenamiento. Huber ni tan siquiera conocía a Bernabé, ni tan siquiera había probado Chilam Balam, vamos, que ni había estado a pie de vía, pero sentenció con los argumentos de la "matemática" (lo que Huber no debía conocer es que la multiejecución escapa de las matemáticas).

       El resultado final fue que a Bernabé le "invalidaron" su encadenamiento, con lo cual esta tercera polémica se convirtió en una cuestión de "moral" con la que ya nadie podía comulgar (a excepción de los mentirosos, maleantes y otras gentes de mal vivir). En esta "crucifixión" intervino definitivamente Desnivel, que aceptó las premisas de Huber argumentando también que Bernabé tenía que demostrar su encadenamiento (¿?) y "presentar en sociedad" a su asegurador, Joselito de Antequera, que se decía que se había ido a vivir a Inglaterra y no se le había visto más el pelo (vamos, que a Bernabé le había asegurado El Tuercas, que por lo visto dicen los mexicanos en estos casos).

       En su día también oí que Bernabé trabajaba, y creo que continúa haciéndolo en la actualidad, en la sección de deportes de montaña de El Corte Inglés de Málaga, y que quedaba con clientes que pasaban por allí para que le aseguraran (jodo, si te empluma un vendedor la faena de pillarlo en una vía de 90 metros...¡y sin las Belay!...). A lo mejor Joselito de Antequera sólo fue a comprar un ocho al Corte Inglés, y es cierto que después de asegurar a Bernabé en Chilam Balam se fue a Inglaterra de por vida (para que Bernabé no lo jodiera ensayándose otros tres años la vía de al lado), pero también es cierto que este hecho, la desaparición del asegurador, resultó determinante en la sentencia del "juicio" a Bernabé.

      Lo de las marcas de goma en la parte de arriba de la vía ya es otra historia. Si se admite la teoría de que debería de haber marcas de la goma de los pies de gato de Bernabé, cuando Dani Andrada y Chris Sharma fueron a probar la vía, y entonces ya se dijo que no las había, se puede deducir que Bernabé no sólo no había encadenado Chilam Balam, sino que ni siquiera había probado la placa final. Pero resulta que Adam Ondra (primer repetidor de la vía) tampoco vio que hubiera marcas de goma en la parte de arriba, por lo que alguno que comentaba la noticia en Desnivel.com, decía que se le podría preguntar a Ondra si él se fijó también en si las presas olían a queso (interpretando que Andrada y Sharma habrían probado la vía descalzos, pues tampoco habían dejado marcas de goma en la parte de arriba). Pero bueno, por lo visto se dice que las marcas las puede borrar la lluvia...

      A mí me parece claro que para invalidar con "certeza" el encadenamiento de Bernabé sólo quedaría en pie (ante el "juez", yo por supuesto también lo descarto) el argumento de la matemática de Huber, pero resulta que la vía no es 9b+, como propuso bernabé en 2003, sino más bien 9b fácil (el 9b más fácil de los 5 que ya ha encadenado Ondra, según comenta él mismo). Si Bernabé encadenó Orujo, 9a+ en 1998, en 2004, después de 3 años de ensayos y multiejecuciones sobre Chilam Balam, bien pudo encadenar 9b fácil, o 9a+/b que a la gente no le gusta decir (incluso corren rumores de que igual es hasta más fácil).

     El daño moral que Alex Huber ha causado a Bernabé se puede comparar con lo de Gervasio Deferr, que se fumó unos canutos y lo jodieron vivo (aún diría yo que a Gervasio le dolería menos, porque él conocería de sobras las reglas de la Comisión Antidopaje). A lo mejor cualquier otro afamado e inmodesto escalador podría haber "merecido" tal descrédito, pero Bernabé, que no lo conozco de nada, casi seguro que no.

PD: Lo del título, aunque puede parecer que se ha puesto para aumentar las visitas del blog...es para eso realmente je, je. Aunque para no defraudar del todo a los seguidores de Retroroc aquí pongo un vídeo casero, grabado por mí, y unas fotillos de un buen intento de Sharma a First Round First Minute, que por si alguno no lo sabe es su último encadenamiento de 9b en Margalef. También añadiré, para dar más sentido al título, que por la red se dice que el encadenamiento de Bernabé en Chilam Balam es una cuestión de fe (digo yo que como muchos otros, incluídos algunos de los mejores encadenamientos del mismísimo Huber) pero la realidad es que asociar el nombre de Bernabé a First Round First Minute,... creo que subirá las visitas un huevo.

También he puesto, para amenizar un poco, un pequeño "corto" del bueno de Sebas, en donde nos explica la táctica para acometer Orujo. Escuchando a Sebas y viendo las fotos de al lado se podrán hacer algunas elucubraciones sobre por qué Adam Ondra no se ha embolsado también esta fenomenal ruta tras su viaje por Andalucía.

Así estaba la Cueva de Archidona en marzo de 2004...a lo mejor ahora ya se ha secao un poco...

De cuando los frikis tuvieron que hacerse deportistas

2011-04-11T20:13:00.015+02:00

frikis calentando en shiko dachi (reminiscencias del karate)

En la segunda mitad de los años 80 los escaladores que habían optado por la escalada libre por encima de todo, o sea, los frikis, pasaron por una época de experimentación y cambios. Si en un principio un buen friki debía de ser más bien hippy (o por lo menos aparentarlo con su aspecto) y llevar una vida lo más bohemia posible, con la llegada de la deportiva las cosas empezaron a cambiar. Lo de dormir por los suelos en una colchoneta de un centímetro de espesor (el neopreno que se decía) resultaba del todo inviable. Uno no podía rendir al máximo después de pasar la noche clavándose piedrecillas en los riñones y asomando la nariz por el agüjero del saco. Por otra parte, el entrenamiento específico comenzó a plantearse entre los más innovadores.

la poutre... la revolución

retrotabla de Salvador (1985)

Como por aquellos años lo de los paneles y las tablas multipresa de resina no se había inventado, lo más específico era hacer dominadas en una barra. La "mitología" de la época atribuía la realización de 1000 tracciones diarias a los "Patricios" (los franceses Patrick Edlinger y Patrick Berhault) y algunos decían entonces que eso no valía para nada (como no va a valer para nada...si es cierto que las hacían...digo yo ahora). Los más creativos comenzaron a construirse tablas de madera para colgar encima del marco de la puerta, tablas con tacos, listones y agüjeros en los que uno podía jugarse los tendones tranquilamente en su casa y luego ir a escalar con siete dedos forrados de esparadrapo, que resultaba bastante deportivo. Pero lo más revolucionario en aquellos años fueron las dietas. Las dietas tenían la doble misión de adelgazar y nutrirse sanamente. Los frikis, que ahora iban a ser deportistas, comezaron a desayunar engrudos de cereales con yogur, o avena cruda con leche, endulzando siempre con miel o azúcar moreno, pues los refinados no molaban nada.

friki en metamorfosis

El arroz, la pasta y el pan, todos integrales, se condimentaban con abundante levadura de cerveza y tamari (salsa de soja) dando como resultado unos forrajes de lo más nutritivos con un exquisito sabor...a levadura y a tamari, lógicamente. La cuestión era quedarse seco como un palo... y sobre todo no comer pasas... que cristalizaban el músculo. También había que tener cuidado con la compatibilidad de los principios activos de los nutrientes. Mezclar proteínas con hidratos (ej: carne con patatas o garbanzos con arroz) hacía dudar...eso si comías carne, que la moda del vegetarianismo también estaba muy extendida (vegetarianos los había de muchos tipos, aunque el más habitual era el ovo-lacteo-vegetariano, pasando por los que también comían pescado y hasta los que se daban alguna licencia con el jamón).

frikis...frikis

la camioneta: el confort definitivo


Camino al confort


piada francesa

Una vez que el friki estaba encaminado hacia el deporte surgió un pequeño problema: no había vías deportivas. Los nuevos deportistas de aquí tendrían que viajar, principalmente a Francia, para empezar a tantear el séptimo grado (dificultad que los frikis ya habían rozado con algún VI+ o VII- mal cotado) y para aprender a cotar las vías con la graduación francesa. Entonces los locales trasladaron el aprendizaje a sus escuelas y comenzaron a equipar con nueva mentalidad y materiales fiables. Por poner un ejemplo, en 1987, en Aragón las vías de 7a se podían contar con los dedos de una mano, también había un par de 7b y un sólo 7c, sin ningún otro grado intermedio. Entonces los 6a, 6b y 6c procedían de reconvertir los V y VI existentes o de forzar vías clásicas. Las primeras cotaciones francesas se pudieron ver en el libro de piadas del antiguo Refugio de Riglos a finales del 83, pero hasta el 85 no se utilizaría este sistema de cotación de forma unánime y definitiva. Hasta entonces se utilizaba la graduación U.I.A.A ampliada, aunque en realidad se podría decir que en España era la "U.I.A.A comprimida", pues algunos de aquellos V+, VI- y VI, actualmente están cotados entre 6b y 7a, por lo que si se hubiera utilizado correctamente el sistema U.I.A.A, aquellas vías deberían haber estado entonces graduadas entre VII- y VIII.

técnica obsoleta

locales

nueva técnica: surplombs en libre

Chinatown: "Asunto exterior"
una revolucionaria vía de
1983 forzada en el 86
(de A0+ a 6c+)

Vía de Bajada (1965)
de Ae, a 6c en el 87

Jean François,
deportista pionero

Foz de Escalete
(hippy en reconversión)

Mosnen, 7b+ (1988) en la Foz de Escalete, fue una de las primeras

vías que obligó a los frikis a convertirse en deportistas

En la actualidad algunas de aquellas primeras vías equipadas con mentalidad deportiva están consideradas como infra-graduadas, pero se debe tener en cuenta que aquellas cotaciones se referenciaban exclusivamente en vías escaladas en Francia, en donde inventaron, evidentemente, la cotación francesa que se empezaba a utilizar aquí en España. Quizás habría que tener en cuenta que probablemente, en la actualidad, hay más vías sobre graduadas de lo que se piensa, pues una costumbre muy extendida es referenciarse en vías que a lo mejor son fáciles en su grado. Está claro que aquellas primeras vías de dificultad suelen ser recorridos de placa que requieren una técnica difícil de entrenar en los actuales rocódromos, pero no por ello se debe pensar que las cotaciones son bajas. Por otra parte, la tendencia del equipamiento en aquellos tiempos se basaba sobre todo en la fiabilidad de los anclajes, pero también pretendía una cierta exigencia al escalador obligando algunas secuencias críticas deliberadamente. La posibilidad de una caída entre dos seguros cuando se está agarrado a pequeñas regletas con pies malos suele "intimidar" a los menos intrépidos, pero la satisfación de conseguir culminar una escalada obligada se multiplica. Ahora resurge con fuerza el eterno debate de los agarres manipulados (para otro día), pero parece que el número de anclajes y su distribución es un asunto menor que no influye en la calidad y dificultad de las rutas (muy discutible).

Escalar vías difíciles de hace 20 años o más no suele gustar mucho, pero la realidad es que muchas de aquellas vías pueden ofrecer una importante fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Los equipadores de entonces no estaban locos (bueno, algunos sí, exactamente igual que ahora) y personalmente creo que dedicaban algo más de tiempo a estudiar la ubicación de los seguros. Quizás esta mayor dedicación venía de la facilidad de taladrar a máquina, pues muchos de los equipadores de entonces conocían más que de sobra las penurias de taladrar a mano. El tiempo de martillar podía emplearse en pensar y decidir. Parece que algunos equipadores de ahora prefieren utilizar el tiempo de pensar y decidir en taladrar más y preparar más nuevas rutas, dejándo de este modo algunas de sus vías con errores. Una práctica muy habitual para corregir estos errores es la colocación de cintas fijas con maillon en sitios en los que en principio no hay necesidad de ello, en lugar de rectificar los anclajes mal ubicados (si hubieran tenido que dar más de 200 martillazos para colocar una mierda de spit o de buril casi seguro que se lo habrían pensado dos veces).


El Cafre 7b+ (Vadiello) (1988)

Los Abstinentes 8a+ (1990)
en Escalete, supuso el 1er.
octavo aragonés

Gulimión, otro técnico 7b de la
Foz (1988)


solo en Eclipse 6b (Jaraba) (85)

putty power

Pero con la nueva mentalidad surgió otro nuevo problema: las lesiones. Las lesiones, principalmente en los dedos, obligaron a tomar medidas de precaución. Una de estas medidas era el uso del manigum y del putty power para antes y, sobre todo, para después de escalar. Pero lamentablemente, para mí, llegué tarde al uso de estas medidas. Yo me lesioné severamente un dedo de la mano. A lo primero, sin putty power ni ostias, uno se agarraba a los cantos de los sietes sin mucha costumbre de coger agarres de pasos de siete. Allá por finales del 86, en la tercera reunión de la vía Relax en el Estrecho de Mijares (Montanejos), decidí bajar a repetir el largo en top rope. Había fallado por poco y quise darme el gusto de intentar encadenarlo. En el dedo corazón de la mano izquierda ya notaba una pequeña molestia, pero continué escalando y encadené el largo. Cuando llegué de nuevo a la reunión el dedo tenía vida propia, vamos, se movía hacia arriba y hacia abajo sólo, sin intervención de mi pensamiento y bajo tremendos calambres. El cuarto y último largo tuve que escalarlo medio arrastras cogiendo la cuerda que tensaba a tope mi colega como buenamente pude.

Después de aquello pasaron siete largos meses en los que no pude escalar ni un sólo día...ni escalar, ni secarme fuertemente el pelo con una toalla...ni tan siquiera hacer la presión adecuada para el uso del papel higiénico. O sea, me había jodido bien jodido. Como por aquel entonces se pensaba que el médico sólo te te iba a dar voltarén y la baja laboral (con suerte) decidí probar con métodos de curación alternativos. Durante veinte noches me puse una cataplasma de harina, vino caliente, un higo seco y alcanfor (una pastilla de naftalina, de esas para que no se apolille la ropa en los armarios), todo bien amasado y untado en un trapo en el que luego envolvía el dedo durante ocho horas. A la mañana siguiente salía el dedo hecho un higo, pero blando, no como el de la cataplasma, pero hasta la noche diecisiete no me percaté de que aquello no iba muy bien (tenía cierta fe en el iridiólogo que me recomendó mi buen amigo Mono, y que me sopló tres mil cucas de las de entonces después de mirarme el iris y recetarme aquel mágico emplaste). Como el dedo no iba a mejor y ya había pasado bastante tiempo, decidí acudir al Petriquillo.

por no prevenir

manigum

El Petriquillo era un curandero de Tolosa que pasaba consulta en una vieja tasca. Yo no lo conocía, pero me fui decidido para Tolosa con mi catorce treinta y mi chica, eso sí, bien recomendado por otro amigo. Cuando localicé el bar me dieron ganas de huir, pero no había ido hasta allí para acojonarme como una rata....tenía que decirle a un tío enorme con boina que estaba detrás de la barra que me dolía un dedo... que a ver si me lo podía curar. Petriquillo me invitó a pasar a una trastienda con una cortina al lado de la barra. Allí había una mesa con sillas y me dijo que me sentara y que le dijera que dedo me dolía. Tembloroso, ahora sí, como una rata, extendí el dedo sobre la mesa esperando recibir una violenta manipulación y oir un fuerte crujido. Ya veía a Petriquillo diciendo: -"¡Yastá curao el dedo!", pero no, tampoco tocó el dedo. Sólo lo miró y dijo: -"Ties que frotarte el dedo con medio limón tres veces al día durante un mes." Luego me pidió la voluntad y yo, muy contento por lo fácil que había sido, le largué otras mil cucas y me fui a comprar limones. Ni que decir tiene que después de una semana frotando el dedo me desanimé un poco, aunque en realidad hubiera sido fácil aguantar el mes pautado (después de lo de la cataplasma de higo lo de frotar con el limón resultaba hasta agradable).

Al final, y tras otro intento con una especie de fisio en un gimnasio (también recomendado) haciendo pesas con el dedo y una pesa de un kilo, conseguí tener tales dolores que tuve que acudir casi de urgencia a la Seguridad Social, donde con unos baños de parafina caliente y 10 sesiones de laser pude volver a escalar.

El pozo de la multiejecución

2011-03-18T19:42:00.009+01:00

Cuando se ensaya previamente una vía para intentar su encadenamiento pueden suceder dos cosas (una vez finalizados los ensayos, se entiende): que se encadene la ruta, o que no se encadene. En el primero de los casos la consecución del objetivo dará paso a otra actividad, como por ejemplo ensayar una nueva vía o buscar otros objetivos, tanto en la vertical como en cualquier otra actividad. En el segundo, si tras los ensayos no se consigue el perseguido encadenamiento, pero uno mantiene un interés superlativo por encadenar la ruta, entonces no podrá dar paso a otra actividad. Si quiere hacerlo tendrá que compaginar cualquier actividad nueva que emprenda con la multiejecución.

La multiejecución entra en juego cuando termina el ensayo. ¿Y cuando termina el ensayo en una vía de escalada? Pues más o menos viene a terminar después de diez o veinte pegues (dependiento de la memoria y capacidad de aprendizaje de cada uno). Si después de este número de intentos repartidos en cinco o diez sesiones no se ha podido encadenar la ruta, la conclusión que se puede sacar es que el asunto se te está empezando a apoderar, o sea, que para poder subir encadenando por ahí tendrás que ser capaz de rebajar el grado de la vía hasta dejarlo en un punto en que éste sea asequible para tí. Lógicamente la vía no se decota (técnicamente hablando), pero tú, si la quieres encadenar, tendrás que conseguir rebajarla hasta tu grado real de escalada a base de más intentos. Por eso, para solucionar este problema se inventó la citada multiejecución, que como se puede deducir consiste en ejecutar la vía que ya se ha ensayado anteriormente diez o veinte veces y que se conoce más que de memoria, múltiples veces más, es decir, otras diez ó veinte veces más...o treinta, o cuarenta incluso... y hasta cien (esto último tan sólo está al alcance de algunos grandes gurús, que tienen una mente fortísima e incluso son capaces de multiensayar previamente a la multiejecución).

Cuando alguien está multiejecutando una ruta conoce al máximo cada movimiento, cada gesto. Los agarres se cogen exactamente por el lugar idóneo y se sueltan en el momento preciso para ir a por el siguiente, uno incluso piensa que controla bien la cadencia, sus pensamientos, las pulsaciones...pero al final vuelve a fallar una vez más. No pasa nada, se continúa ejecutando lo aprendido y mañana será otro día. Cuando llega mañana, u otro día cualquiera, en el pegue veintisiete, uno puede conseguir una performance en la ruta que le haga pensar que el encadenamiento está próximo...¡cuidado!, esto no es indicador de casi nada. Quizás luego, mañana, u otro día cualquiera, tendrás el retro-pegue de rigor que te obligará a meditar. En el siguiente pegue que falles en el mismo sitio podrás pensar: "...Pues igual cambio de método en este paso cabrón de aquí arriba ... eso es, ...voy a pisar primero con el pie izquierdo donde el derecho y luego me quedaré del apoyo para salir cruzao..." . Lo pruebas esto en una nueva ejecución (que ahora, de nuevo, tiene un tinte de ensayo) y puede suceder que realices el nuevo movimiento con éxito, incluso que lo repitas fácilmente dos o tres veces más para confirmar las excelencias del método. En el siguiente pegue (en el que hay una cierta ilusión renovada a causa de la incertidumbre que te produce el pensar que quizás el nuevo método será ya el bueno y definitivo que te permitirá el encadenamiento) ya te encuentras un poco distinto mientras te estás atando. Comienzas tu ejecución con decisión, ilusionado, y un poco antes de llegar al punto máximo alcanzado en tu última performance, antes siquiera de llegar al paso en el que vas a probar el nuevo método: ...zas! "...nooooo!!! ...se me ha ido un pieeeee!!!". "...Bueno, es igual", te dices a tí mismo colgando de la cuerda, "...sigo para arriba y pruebo con el sistema nuevo a ver si puedo llegar hasta el final sin parar". Entoces llega el momento de pisar primero con el pie izquierdo donde el derecho para quedarse del apoyo y salir cruzao. Ya al pisar primero con el pie izquierdo notas que la mano del apoyo flojea un poco, y cuando vas a subir el otro pie empiezas a bailar jotas en unos lisos. La mano que flojeaba ya no va a aguantar más y la otra ya no sabes ni a donde tiene que ir...entonces te precipitas hacia abajo con la cuerda entre las piernas y te pegas con la espalda en el borde del techo. También te has quemado un poco la pierna con el roce de la cuerda y el apoyo se ha roto..."Bueno, el método este era una mierda... mañana lo volveré a ejecutar como siempre". Todavía no sabes que mañana no vas a poder escalar porque te dolerán las costillas y que esa misma noche tendrás que tomarte un ibuprofeno y darte pomada en la quemadura, además (se te había olvidado con el golpe), como has roto el apoyo ahora sí que tienes que cambiar el método por cojones. Tampoco es mayor problema...hay más días que longanizas.

El esquilmador de los recursos

2011-03-08T23:57:00.009+01:00

Ya lo tenía casi todo preparado. Había estado toda la noche frente a la PC ultimando detalles y ahora sólo quedaba encuadernarlo con canutillo. Hace ya tiempo que había comprado una maquinilla perforadora y espirales de varios tamaños para no tener que ir más a la tienda de las fotocopias. Ahora era mucho más fácil que antes. Sin ayuda de nadie, sólo con su impresora y la encuadernadora de canutillo, podía presentar unos proyectos de aspecto semi-profesional que dejarían al consejero muy impresionado. Él nunca había realizado ninguna actividad especialmente destacable, pero ya desde niño le gustaba fanfarronear entre los amigos y contar trolas. Ahora tenía que ir a convencer a la secretaria del consejero de que el proyecto que presentaba era de lo más innovador. Sabía que la secretaria ni siquiera iba a leerlo, pero si se la camelaba bien seguro que intercedería por él. Le preocupaba un poco que al consejero le pareciera poco el dinero que pedía para la subvención, y por eso había engordado el presupuesto tres veces más de lo necesario para que así le dieran el doble de lo que realmente necesitaba. Ya hace unos años que había dejado el trabajo gracias a este método y estaba casi siempre de vacaciones. Aunque no había evolucionado casi nada en su actividad, cuando engordaba los curriculums y los encuadernaba junto a las fotos hasta él mismo se lo creía. Mientras tanto, en la tienda de fotocopias, el joven dependiente estaba haciendo unas dominadas en el marco de la puerta del almacén. Cuando saliera de su jornada de trabajo de nueve horas pensaba ir a escalar un poco a una escuela cercana y quería llegar caliente para no perder tiempo. Había estado ahorrando el dinero de las horas extras que hacía los sábados por la mañana para pagarse un viaje. En otoño quería ir a escalar una tapia virgen en un lugar remoto del que habían vuelto los polacos exhaustos y con las manos vacías. El joven dependiente se hubiera conformado con que le hubieran dado una décima parte de lo que se iba a llevar el esquilmador de los recursos, pero como el país estaba en crisis le habían aconsejado que ahora no era el momento para pedir dinero a los estamentos oficiales. Él nunca había pedido nada, pero como ya había encuadernado algún proyecto del esquilmador, pensó que como su proyecto sí que valía la pena de verdad, si por lo menos le pagaran el avión ya no tendría que hacer más sábados hasta la vuelta. El esquilmador no podía entrenarse mucho, bastante tenía con los kilómetros recorridos por los pasillos, además, aún tenía que ir a recoger los banderines y pasarse por el periódico. También tenía que buscar un monaguillo que le acompañara en sus andanzas, a ser posible con un historial escaso para que no le hiciera sombra y, ante todo, muy fiel , que no le traicionara en algún debate con los entendidos de verdad, que aunque él siempre intentaba evitarlos no dejándose ver mucho en los ambientes expertos, nunca se sabe lo que puede pasar cuando alguien habla más de la cuenta. El esquilmador sabía que si se acrecienta mucho el descrédito puede ser que algún día cierren el grifo y no se pueda chupar más del bote. Pasó el verano y al joven de las fotocopias lo despidieron en un ERE. Con la indemnización y lo que tenía ahorrado tenía más que suficiente para su viaje, pero decidió guardarlo en previsión de los malos tiempos que se avecinaban y marchó de fin de semana a un sitio de boulder para no gastar mucho la cuerda.

Las Parientas aborrecidas

2011-02-23T21:17:00.006+01:00

Quien más quien menos tiene una parienta. Ellas (mujeres, novias o parejas de hecho) desempeñan un papel muy importante en la vida de un escalador. Tan importante que, casi con seguridad, influirá en la trayectoria tanto o más que el anteriormente tratado origen de la afición. Las parientas tienen un influjo, un poder que no se sabe muy bien de donde les viene (sexo a parte), pero lo tienen. Cuando vas a escalar con ellas piensas que el poder lo tienes tú, pero no te confundas, normalmente ella no te lo ha pedido, eres tú quien se lo ha propuesto... tú nunca tienes el poder.
Habitualmente las parientas escalan menos que tú, y habitualmente eres tú quien les enseña a escalar, aunque tú tampoco sepas hacerlo muy bien. La primera vez, las parientas, como casi todo el mundo, escalan en top rope...la segunda...también, y la tercera... y cuando te quieres dar cuenta, estás intentando convencerla para que se haga algún larguete de primera. ¡Esto no se debe hacer nunca!, ¡ni pensarlo...! Tu parienta no debe sospechar que tú pretendes que escale de primera. Tampoco debe pensar que tú crees que con un par de larguillos que escale se quedará contenta y luego te va a pillar el resto del día en donde tú quieras. Si lo crees así, el aborrecimiento le sobrevendrá de forma casi inmediata.
Es muy bonito decirle a tu chica: -"déjame aquí, ¡no me bajes ni un pelo! ...¡te he dicho que no me bajeeees!", entonces ella, que te está sosteniendo con el ocho apretando con el pulgar mientras tú pruebas tu vía, y que sabe que luego le vas a poner una polea en una vía de relleno por algún turrumbal que se equipó precisamente a tal efecto, te dirá con confianza y gran raciocinio: -"¡vete a la mierda!".
Se puede pensar que con la llegada de los frenos automáticos esto se iba a solucionar, pero algunos acuñaron enseguida el término de mari-grigri (que mal interpretado resulta de lo más peyorativo... aunque no tenga más que una interpretación) para referirse a sus parientas, o más bien a las parientas de otros. Esto, lógicamente, sentó muy mal a las féminas, que casi preferían tener el pulgar ocupado en el ocho y mantener la concentración en aguantar el esfuerzo, que no quedarse colgadas cómodamente del gri-gri contemplando cómo el imbécil de su maromo se peleaba con un tramo de roca por el que no podía subir. A ella no le pasaría eso...ella en tu situación diría rápidamente: -"¡bájame de aquí!...¡te he dicho que me bajeeees!".


ahora me vas a pillar aquí!

roca excelente + presas horizontales + cuerda recta... = parienta encantada

fisura + cuerda diagonal... = pfff

situación sin otra solución

Cuando llega el día en que ella se decide a ir de primera (recuerda, tú no has dicho nada....ha sido ella quien se lo ha propuesto) procurará hacerlo en una vía sin alejamientos, que ya conozca y que no le putee (sabia decisión que tú a lo mejor no sabrías tomar). Pero indefectiblemente llegará un día en que se enfrentará a un pasaje que le rehusará. Esta circunstancia puede darse tanto en una vía difícil para ella y que ha escalado siete veces en top rope, como en alguna otra que esté meada, que se dice coloquialmente, y que no haya escalado nunca. En el primer caso, cuando llegue al paso crítico (que no tiene por que ser el más difícil ni tampoco el más expuesto, sino más bien una mezcla de los dos) ella dirá: -"ay,ay,ay!" mientras destrepa hacia el último seguro -"¡pilla, pilla...aquííí!, que no me acuerdo como era"... y sin preguntar como era dirá: "bájame, bájame al suelo". ¡Bájala! ¡Nunca insistas lo más mínimo!. La otra opción, la de que acometa una vía que desconozca es bastante remota, pero cuando esto se produce es probable que diga (normalmente entre la chapa 2 y 3): -"¿Estás seguro de que esto no es más de V?, mira que se ve muy roto... y además... que me aprietan mucho los gatos...bájame, bájame, que ya subiré luego por otra". Ya sabes, bájala, bájala, y sobre todo luego no la hagas tú en zapatillas para que vea lo fácil que era (aunque esto seguramente te sentaría bastante peor a tí que a ella). En cualquier caso, hay que evitar el clásico diálogo:
-"tírate, tírate, que ya verás que no pasa nada, lo mejor para quitarse el miedo a la caída es tirarse,...tírate, tírate"
-"que no me tiro, bájame, bájame"
-"que lo mejor es tirarse uno... ¡tírate, tírate!"
-"¡que nooooo! ¡bájame de una puta vez!"
En cierta ocasión, trepando por Cataluña, se me ocurrió una idea que en aquel momento estimé como un complemento didáctico. Como ella no se quería tirar y ya habíamos apurado el diálogo, pensé que si yo le tiraba un poco de la cuerda cuando tuviera la chapa por debajo de los pies... pues eso... que la tiraría. Entonces le propuse que intentará una vez más el pasaje, y así lo hizo. Cuando tenía la chapa a un metro de los pies tiré fuerte de la cuerda con las dos manos por encima del freno, y al instante se oyó: -"hijo putaaaa!!!", pero no la tiré, vamos que no se cayó. Estaba cogida a dos cazos y como es lógico al notar el tirón se agarró con dos cojones. Como yo desconocía el tamaño de los cazos (ella se encontraba en la opción B de las mencionadas antes, la remota) pensé que si tiraba un poco más de la cuerda acabaría soltándose y por fin cayendo, pero no fue así. Acabé sentado en el arnés "meciéndome" con la elasticidad de la cuerda mientras ella seguía aferrada a los cazos; ya era una cuestión de orgullo, tenía que tirarla y luego decirle -"¿ves como no pasa nada?". Al final, después de recibir por parte de ella toda suerte de improperios y yo amenazarla con que la iba a dejar atada a un árbol, destrepó hasta el seguro anterior y la descolgué al suelo.

¡Joder! ¡no me has dicho que había presas al revés

Cuando subí a recuperar las cintas comprobé que los cazos a los que estaba cogida no eran especialmente grandes, y que el tramo que le quedaba hasta el siguiente seguro era bastante más fácil que estar cogida a dos presas aguantando los tirones de un bastardo haciendo experimentos pedagógicos. No recuerdo muy bien como pagaría está jugada, porque seguro que la pagué, pero esta claro que me salió barato (por eso no lo recuerdo). Ya han pasado más de 20 años de esto y todavía no me ha abandonado. Además, si ella hubiera querido podría haberme pagado con la misma moneda en decenas de ocasiones. Sin tirar muy fuerte de la cuerda, simplemente no dándome cuerda en algún chape crítico durante cualquier encadenamiento perseguido, hubiera sido suficiente para cobrarse la deuda, pero nunca lo hizo...debe ser que nos quieren mucho.

Las paredes de varios largos son otra historia, y si además empleas autoprotección la historia se puede convertir en odisea. Lo dejaremos para otro rato (aunque quizás lo mejor sea que se apunte a un cursillo con monitor) pero siempre conviene tener en cuenta algunas cosillas. La primera, que aunque sea una evidencia nunca está de más recordarlo, es que se deben evitar a toda costa las vías con travesías (¡ojo con las Rabadá - Navarro!) pero sobre todo, muy importante, lleva siempre un reloj, si puede ser de pulsera. QUE NO SE OS HAGA NUNCA DE NOCHE.

toilette automático del 87

Elige los destinos pensando también en ella...bueno, más bien pensando más que nada en ella. No la tires en un saco de dormir bajo un porche y lejos de un servicio, ni te hagas muchos tes en el infiernillo. Tu parienta puede ser cualquier cosa menos tonta, y si sale contigo al monte no suele ser precisamente para curtirse, sino para pasárselo BIEN (otro aspecto que tú no tienes en cuenta, tú eres un pitera con el coco absorbido por líneas, letras y números, y confundes algunos conceptos con regularidad). Nuestras amadísimas parientas son lo mejor que tenemos...no lo olvidemos nunca.

El origen de la afición

2011-02-01T21:56:00.021+01:00

Antes de los 80 era muy difícil que alguien escalara paredes sin tener una vocación por el montañismo. Lo más habitual era que subiendo montañas a uno le vinieran las ganas de poner las manos para subir por un sitio más difícil y entretenido, y así dar también un poco de alivio al pecho. Ahora también puede pasar así, pero a la vez es muy normal que alguien empiece a escalar sin haber salido nunca a la montaña. Entre estos dos polos hay infinitas situaciones y circunstancias. Puede ser que empezando de un modo u otro, se acabe compaginando ambas vocaciones, que se abandone una u otra o que se descubran nuevas aficiones sin ninguna relación, pero compaginadas habitualmente en el mundillo (surf, skate, Kayak...). No estamos decubriendo nada nuevo con esto, simplemente decir que, como en todos los ámbitos de la vida, los orígenes nos influenciarán para el resto de nuestra vida.

el Aneto y sus hombres

ya verás mañana para ponerte los calcetines...

El origen de la aficción y el periodo de tiempo en que se vivió esa circunstancia, darán lugar a una "fauna escalatoria" de lo más diversa. Personalmente, comencé a trepar en un momento en el que se vivieron cambios sustanciales (generalización del pie de gato, asimilación de los conceptos de clean climbing y free climbing, la irrupción de la prensa especializada, más de un vehículo para cada 4... el estado del bien estar, claro). Pero mi afición empezó subiendo tresmiles en el pirineo con 13 años, para acabar en la "lamentable" situación de, camino de los 50, llegar a casa doblao después de haber estado en algún sitio donde ya he estado muchas más veces, sin haber visto nada nuevo y medio contento por haber conseguido controlar bien un movimiento de una vía multiejecutada n veces. (otras veces, las menos, a lo mejor meriendas de cojón en un bar donde nunca habías estado y ya sí que te vuelves a casa contento del todo). Vamos, que quiero decir que el origen de la afición, a mí, particularmente, me marcó de manera "torcida".

especializando (moda "yosemite")

aplicación directa de la preparación por friki ochentero

La atrayente comodidad de hacer el friki en las escuelas, como medio de preparación para acometer grandes paredes, dio paso a la especialización en la dificultad técnica, que podía desarrollarse en zonas de baja montaña y sierras exteriores...incluso en entornos casi exclusivamente agrícolas. Todo lo propio de un aguerrido montañero (los madrugones, el frío, los vivacs...) se convirtió en el enemigo número uno del friki, que necesitaba sentir las condiciones óptimas para que su organismo funcionara a pleno rendimiento. La cima pasó a segundo término y lo único importante era el cómo. Una vez pasada esta fiebre inicial, muchos frikis con experiencia y que se habían iniciado en el montañismo, abandonándolo en sus años mozos para "especializarse", comprendieron que era mucho lo que se estaban perdiendo y en los 90 comenzaron a retomar la actividad alpina. En la actualidad esto aún sucede con más frecuencia, incluso como ya hemos dicho, en gente que empezó directamente con la escalada deportiva, ya que los nuevos equipos y materiales facilitan el acceso. Las complicaciones ya se las buscará uno mismo...o se las traerá el mal tiempo, pero por los materiales y la equipación que no sea.

equipación para el Mont Blanc


Visionario de la nueva moda

Y es que la equipación en aquellos años dejaba mucho que desear...y eso que ya había muy buenos materiales, sobre todo por La Francia...buenos más o menos... pero lo que no había era guita. La guita, que como dice el tópico está después de la salud y el amor, era la responsable de que salieras por el monte con un anorak de guata, el chandal con los calzoncillos marianos debajo y los guantes que también valían para la Vespa. Eso sí, el calcero era ya bastante estanco; la piel de las botas con lengueta de fuelle bien untada de grasa, el calcetín de lana hasta la rodilla (por eso de los pantalones bávaros) con otros dos pares más de refuerzo y la polaina, hacían un conjunto fetén por tampoco mucha guita. Ahora, el saco...jodo....Los sacos de plumas valían más guita que todo lo que llevabas puesto junto, incluído el conjunto semi-estanco para pies. Recuerdo que yo usaba lo que entoces se solía llamar frigo-frigo, que no era más que un saco de esos de momia con cremallera, de los de guata como el anorak, vamos, esos que se usaban de niño para los campamentos del colegio. Pero bueno, lo mío era ya un poco más técnico. Yo usaba dos frigo-frigo en vez de uno. Uno dentro del otro y con los velcros hacia abajo (los velcros eran los sustitutos de las cremalleras petadas). Los velcros, que a simple vista parecían un buen invento, no lo eran tanto. Los velcros había que cerrarlos en un orden lógico, o sea, primero el del saco exterior y luego el que estaba más en contacto con el cuerpo (bueno, el cuerpo en realidad estaba con toda la ropa puesta, incluído el anorak de guata) y siempre ajustándo de abajo a arriba. Parece sencillo, pero todo esto había que hacerlo semiarrodillado mirando hacia el suelo para luego, una vez cerrado el velcro del segundo saco, darse la vuelta con cuidado para "pisar" los cierres con la espalda, por que si no...fffrrrsss... se despegaban y te entraba un biruji por las costillas que te jodía vivo. Ni que decir tiene que pasabas la noche con la "capucha" de la momia tapándote la cara y afixiándote, pues el agüjero, lógicamente, quedaba orientado hacia el suelo. ¿que por qué no ponía los velcros cara arriba?, la evidencia demostró que hacia arriba no soportaban la menor tensión; si te picaba la nariz casi era mejor no tocársela, por eso, la técnica del velcro hacia abajo resultó ser la más acertada (a pesar de que hubiera que arrodillarse alguna vez más a lo largo de la noche).

equipación más de pirineo

enemigo nº1

el velcro pasó a la historia

la aplicación del 8 para asegurar fue un gran adelanto

...mmmh

técnica de la doble cuerda 11 + 9... = 20

El material duro ya estaba más evolucionado. Los mosquetones hacía tiempo que no eran de hierro y ya había ochos para rapelar (hasta que dijeron que el ocho también valía para asegurar, se aseguraba a hombro y se rapelaba con el ocho...menudo adelanto lo de asegurar!). Pero mosquetones de seguro, por ejemplo, no se usaban mucho. Alguno tenía uno para el ocho, pero como no eran muy buenos casi era mejor que no llevara seguro, que a veces no había dios que lo abriera después de la tensión. Los friends de palo ya se empezaban a ver, pero valían como los sacos de pluma, o sea, un huevo. A lo mejor alguno tenía uno, pero claro, con uno no hacías nada (que a lo mejor ni siquiera se podía meter ese número en toda la vía). Las cuerdas también hace días que ya no eran de cáñamo, eran de nylon, que se decía, y algunas hasta tenían más de 40 metros. Durante una temporada, con el bueno de "Guty", mi mentor, estuvimos escalando en cordada de tres con una cuerda de 9mm de 40 m. y otra de 11mm. y 60m. No parecía mal invento; el primero iba asegurado de cojón, y al segundo que le tocaba la gorda pues también. Pero a veces el segundo, el de la cuerda gorda, tenía que gritar un poco. Cuando el primero llegaba la reunión, antes de dar el chiflido de rigor para que empezaran a subir los segundos, tenía que recuperar los 20 m. adicionales de la cuerda gorda. Como pasar un 11 y un 9 un poco viejos por el agujero del ocho, y luego asegurar a dos segundos a la vez era de suyo un poco jodido, si además se añadía la complicación de esos 20m. de más por recuperar, pues el resultado era que un segundo, el que iba atado a la cuerda gorda, casi no podía parar de gritar durante todo el largo: tensaaaa!!!!

aquí el friend iba pequeño

sin friends pero seguro

emulando la mítica foto del Capitán, pero con entorno agrícola de fondo

Pero volviendo al tema que nos ocupa, que ya casi se me estaba olvidando qué es lo que quería contar al principio de este tostón de post (un postón, que se podría denominar el género) diré, ya para terminar, que el origen de la afición no es el único factor determinante en la carrera de un escalador. Las "malas compañías", la lectura de "quijotadas" (asimilando a fondo) y otras múltiples circunstancias de la vida (familia, trabajo...) definirán nuestra visión y modo de entender la escalada. No habrá dos iguales. Quizás la niña de la foto acabe haciendo big wall en Marte (dicen que hay monañas de 10.000 metros) o el peque de la piscina escalando psicoblocs por los fiordos noruegos. Lo que está claro que nunca harán será intentar pegar los velcros de los frigo-frigo en un vivac en pared, arrodillados sobre una hamaca de red.

El místico de los guijarros

2011-01-27T12:11:00.010+01:00

Estaba sentado sobre un gran bloque de granito, solo, jugando al ajedrez y tomando té. Entre tanto, el viejo maestro corría por el hielo a la espera de una ventana de buen tiempo, quería estar en forma para el ataque final. Los días pasaban y la nueva gloria ya se sentía preparado para la escalada, pero las dudas asaltaban la mente del viejo maestro. El joven adonis podía escalar cualquier cosa en este mundo con tal de que hubiera salientes de cuatro milímetros; el viejo maestro había ascendido las catorce montañas más altas de la tierra, y ahora, allí estaban los dos para enfrentarse a la montaña más fiera de la tierra. Quizás algunos ya sabrán que estoy hablando de "Grito de Piedra", una película de 1991 dirigida por Werner Herzog, que trata la vieja controversia entre deportivos y alpinistas bajo la perspectiva premonitora del Alpinista entre los alpinistas, Reinhold Messner. Para quien no haya visto el filme se puede decir, en mi opinión, que no merece la pena en absoluto (aunque las imágenes aéreas del Cerro Torre son espectaculares) pero en los tiempos que corren, con la actual polémica servida por el austriaco David Lama en el mismo escenario en el que se desarrolla la película, su visionado resultará de lo más apropiado.

Parece claro que la presión mediática "obliga" a ciertos escaladores a realizar actividades a cualquier coste, pero esto no debería ser motivo de enfrentamiento generalizado entre practicantes de distintas disciplinas. Hay una tendencia bastante extendida a desprestigiar a los deportivos, tachándolos de "cobardicas" que necesitan una chapa a cada metro. En Desnivel.com se abrió un foro en el apartado "ética y opinión" con el título de "Hacer gimnasia en roca VS Escalar de verdad" , que cuenta con cerca de 400.000 visitas y más de 400 comentarios (ningún otro foro alcanza estas cifras) en los que se dicen auténticas barbaridades. Por otros sitios he leído afirmaciones como ésta: "la deportiva supone un periodo de sombra en la historia de la escalada". También existen abundantes foros y blogs cuyas directrices principales son el desacreditar y menoscabar a los comechapas, o sea, en definitiva se puede decir que existe una "cruzada antideportiva" fundamentada en el daño que causan algunos de sus practicantes, colocando chapas a diestro y siniestro y retroespitando clásicas. Esto es una realidad indiscutible, pero también lo es el hecho de que la deportiva, muy al contrario de ensombrecer la historia de la escalada, ha supuesto uno de los mayores aportes a la actividad. Actualmente, escaladores como el norteamericano Dean Potter (Cerro Torre por la Maestri en 11 horas, sólo y medio a pelo, entre otras) o el propio Stefan Glowacz (el protagonista de Grito de Piedra) han conseguido el "no va más" realizando ascensiones brutales gracias a una reciente técnica de escalada: la escalada deportiva.

Dean Potter en el Torre

Cualquier alpinista o escalador de tapias que pretenda realizaciones un poco complicadas necesitará dominar, cuando menos, un grado de 7c, pues de lo contrario andará "cojo". Un buen grado asumido en escalada deportiva garantiza una escalada más limpia y eficiente. No se puede juzgar a un colectivo por las acciones de unos pocos. Bien es cierto que esos pocos son capaces de hacer algaradas propias de una tropa, pero no por ello se debe considerar la escalada deportiva como algo contraproducente. Hoy por hoy queda patente que los mejores escaladores en todos los terrenos son también dominadores de la dificultad en deportiva, y quien no vea esto es que está desinformado o tiene unos prejuicios enormes como consecuencia, tal vez, de sus propias frustraciones.

En Grito de Piedra se nos presenta a un joven escalador, campeón del mundo de escalada indoor, que se reta en público con un prestigioso ochomilista para escalar el Cerro Torre (en la ficción todavía inescalado). La película muestra al joven deportivo como un mentiroso que dice haber hecho cumbre cuando no es cierto. Espoleado por las dudas de los recios alpinistas, anuncia que volverá a la Patagonia para repetir la ascensión. El periodista prepara un gran circo mediático para seguir la aventura que acabará con un fatal desenlace.

el viejo maestro alcanza la cima hecho unos zorros

¿moraleja?

triste final del místico de los guijarros

Reequipar II

2011-01-15T01:50:00.031+01:00

Blogueando por ahí he leído una interesante opinión acerca de los reequipamientos en los Mallos de Riglos. El autor de Equipamientos, reequipamientos, desequipamientos, restauraciones enlaza con una entrada publicada en Retroroc para ayudar a documentar la suya. Se lo agradezco, primero por haberme leído y también porque comparto algunas de sus opiniones. Pero quería puntualizar en algunos aspectos concretos que considero interesantes...¿Que por qué no hago un comentario en su blog?, pues la verdad es que aprovecho la tesitura para empezar con una nueva andanza en este post que no tengo muy claro como acabará, pero es que casi se lo pasa uno mejor tecleando en casa que triturándose los dedos por algún panel.

Una de las cosas que más me ha extrañado es que se diga que los reequipamientos de vías como el "Espolón Arrabal", la "Norte del Puro", la "Cintero", la "Bixente Iñuxente" y la "Ursi" se han realizado con un amplio consenso y aceptación.

croquis 1996

cintero

esplolón arrabal

norte del puro

Observando las reseñas se puede ver el equipamiento que tenían estas vías a principio de los 80. No puedo opinar sobre algo que desconozco, y lo cierto es que no he escalado estas vías después de su reequipamiento, pero dudo mucho que ninguna de ellas mantenga nada parecido a su carácter original. No entiendo entonces el porqué de ese consenso y aceptación tan generalizados...bueno, sí que lo entiendo...


antes y después... y después

liberación de la "Cintero" al Puro

Por otra parte, comparar el reequipamiento de estas vías con la "Bixente Iñuxente" no es muy acertado, y puede llevar a confusión a la gente que escale estas vías en la actualidad desconociendo su historia. La "Bixente Iñuxente" se abrió por arriba en 1987 con spits de métrica 8 para escalarla sólo con cintas expres y su reequipamiento no se presta a discusión. Por el contrario, la "Norte del Puro" es una vía del 60 que contaba con un penúltimo largo prácticamente limpio y con unas posibilidades tremendas y variadas de autoprotección sobre roca excelente (cosa nada habitual en estos territorios) aunque por supuesto, empleando tiempo y destreza. Lo del último largo era otra historia...La "Norte del Puro" ya "sufrió" un retroespitamiento a principios de los 80, pero alguien con buen criterio la restauró a su estado original enseguida, permaneciendo como un icono de la autoprotección riglera hasta su último y consensuado reequipamiento. La "Cintero" se forzó en el 96 con el equipamiento ¿original? por una cordada que tenía capacidad para escalar la "Fiesta del Biceps" en una hora, sin embargo para los 50 metros del torreón de la "Cintero" invirtieron unas tres. El "Espolón Arrabal" no tenía ascensión en libre conocida, pues la precariedad del largo tramo de artificial equipado y lo poco apetecible del resto del recorrido, no sedujeron a nadie para intentar un rokpunt, pero la realidad es que era una asignatura pendiente para los coleccionistas del free-pitón. Quizás ahora, no lo sé, resulte difícil identificarla con una época y, a lo peor, no se diferencie en absoluto de las vecinas vías de Los Volaos o del Triángulo de las Chapas. Pero hay más casos, como la "Villarig" de la Aguja Roja o El "Mango del Cuchillo", que al parecer no han suscitado polémica alguna y sin embargo encajan más en la "lista de preservables" que, por ejemplo, la "Directa a la Visera", que de origen ya contaba con un número importante de perforaciones, aunque con un tramete "pa cagarsen", lógicamente.

1994

En la actualidad, en los Mallos, todavía quedan algunas vías perfectas para manchar los calzoncillos. Da miedo siquiera mentarlas, pues puede dar pie a que

la Xere-Xandra no se graduó

algún "benefactor" arrase con ellas definitivamente, pero aprovecharé para hacer algunas reflexiones que quizás puedan servir de utilidad para algún estalentao. Quien quiera escalar,entre otras, "Xere-Xandra" al Cuchillo, "Gallego-Carrillo" al Firé, o los "Catalanes" al Pisón, todavía puede pasar unas buenas horas entretenido y, si quiere, hasta miedo. Hay que ser consciente de que son escaladas peligrosas y de que se tiene que perder tiempo en intentar protegerse y reforzar la protección existente...y aun así, en ocasiones, uno no se protegerá ni reforzará nada. Es cierto que estas vías tienen buriles en las reuniones y largos enteros burilados, incluso en exceso, por ello una restauración se me antoja casi "imprescindible". Para un previsible reequipamiento, una vez sustituídos estos viejos buriles (en las ristras no todos) se podrían mantener los largos claves, que nunca son los de buriles, con la protección más parecida a la original (tarea harto difícil, por otra parte). También creo que esta faena debería hacerla alguien que haya escalado las rutas previamente, pues de lo contrario y rapelando directamente con un dibujo entre las manos, resulta imposible sacar conclusión alguna. Aunque nunca se opina a gusto de todos, pienso que éste es el único modo de dilucidar qué es lo que más le conviene a la vía. Por otra parte, en el esperado consenso tan solo deberían intervenir los primeros ascensionistas y repetidores. Para repetir estas vías pudiera ser recomendable subir martillo (aunque todas ellas están forzadas en libre sin pitonar) e incluso, ¡herejía!, spitador para evitar que el arrancamiento de un buril, entre otras circunstancias, hiciera peligrar en exceso la integridad física del estalentao. Evidentemente, si se pitonan las vías muchas veces (tampoco demasiadas en una roca como la de los Mallos) acaban destrozadas y al final toda madera resulta insuficiente para acuñar los pitones en boquetes como puños. Por esto la mejor opción sería que tras la restauración se aconsejara no llevar el martillo.

1ª en libre onsight_1994

1ª repetición

1990

Y como estoy poniendo muchas fotos y dibujillos (y aún quería poner y decir más de la Visera ) y con la mierda esta del editor del blogger no hay dios que se aclare, pues daré fin a este penoso rato intentando "maquetar" la entrada colocando las fotos de martillar y el croquis de los Catalanes en donde a ellos (a las fotos de martillar y al croquis de Catalanes) les parezca bien.

atisbando el turrumbal


conz elz fitónz enfre lofs fientes

El Verdon francés

2011-01-07T04:14:00.009+01:00

friki con cintas anudadas

A mitad de los 80 los frikis ya se habían modernizado mucho. Cintas cosidas, mosquetones de cierre curvo, cuerda simple de 11 mm. y 50 m., colores flúo a la moda francesa y sobre todo, una mentalidad absolutamente deportiva y desvínculada por completo de actividades semejantes en cuanto al fin -o sea, subir escalando- como son el alpinismo invernal y las tapias sin condiciones para escalar en libre. Las cintas cosidas, que ahora no se les da mayor importancia, marcaron fuertemente esa mentalidad. De hecho, que alguien llevara cintas "demasiado largas" (por ejemplo de más de 20 cm.) cosidas o no, casi era suficiente para interpretar que esa persona se dedicaba poco a hacer el friki...un buen friki podía joderse, con perdón, bregando contra el roce de la cuerda en un recorrido sinuoso mosquetoneando cintas de medio palmo (ante todo no parecer un "come cuestas" o un "alpinista de arista"). En aquellos años la prensa especializada ya era habitual en los kioskos y la información del exterior llegaba periódicamente con noticias y fotos de lugares de referencia. Y para hacer el friki parecía que la meca era el sur de Francia, y más concretamente las Gorges du Verdon (el Verdon francés, que se decía mucho). Cuando uno se iba al Verdon francés se iba a ver y a escalar allí lo que nunca había visto y escalado aquí. Muchos de los escaladores jóvenes actuales de buen nivel que han escalado por toda España y medio mundo, no han estado o lo conocen muy de pasada. Hace más de 20 años que estuve la última vez y a lo mejor no vuelvo nunca, pero la realidad es que las paredes y la escalada son bestiales en todos los sentidos.

Y es que el Verdon francés tiene un pequeño marrón conocido por todos. Hay que rapelar primero para después subir. Al equipador esto le importa menos, claro, pues tiene el coche muy cerca en la carretera y un acceso casi a pie llano, pero al practicante de deportiva bajarse hacia lo desconocido de 50 a 400 metros (entre 100 y 200 lo más habitual) para luego intentar subir por un sitio que a lo mejor ni ha podido ver muy bien y a lo peor se ha confundido y se ha tirado por donde no debía, pues como que le hecha un poco para atrás. Se han dado casos de gente que ha tenido que patear 4 horas para volver al coche, después de haber fracasado en el intento de escalar la pared habiéndola rapelado previamente. Para solucionar este inconveniente se inventó la supermoulinette, que como se puede deducir es un súper top rope con una cuerda estática de 100 m. (es una pena que no tengamos un vocablo en castellano, técnico y bonito, para decir "escalar con la cuerda por arriba", que no es en polea que podríamos pensar)

Pero las supermoulinettes tampoco eran tan buenas, vamos, que también se podía pasar culo escalando de segundo aunque la cuerda fuera bien recta. Ejemplo: La parienta te descuelga con un ocho no sabes muy bien por donde, pero no te importa mucho porque como vas en top rope pues viva la virgen. La vía tiene 2 largos, por ejemplo 7b y 7a. Vas bajando cosiendo los seguros y como vas a escalar casi 80 m. no pones todos para que te lleguen las cintas, además como el 2º largo no te parece muy difícil, es sólo 7a y va recto, pues solo pones una cinta de cada tres. Cuando ya te han descolgado hasta el comienzo de la escalada pegas un silbido potente para que empiecen a recuperar y hala, comienza tu supermoulinette. Todo va de cine y el primer largo, el difícil, te ha parecido fácil. La realidad no es que estés escalando especialmente inspirado, es que te has confundido de vía. Como vas en top rope piensas que no pasa nada y además ya has visto cuando bajabas por donde tenías que subir. Pero no es tan fácil como aparentaba, o por lo menos como decía tu reseña, y donde has dejado de mosquetonear un seguro para ahorrar cintas resulta que es el tramo clave de un 7c+ (tu sólo has hecho una o dos vías de ese grado en toda tu vida y estás escalando a final de un día en que te has dado bastante tralla). Todo ha ido bien hasta que el tamaño de los agarres ha disminuído directamente proporcional a tus capacidades, y empiezas a chiflar tan fuerte como puedes para que te tensen la cuerda a tope, pero no puedes chiflar muy fuerte porque no te puedes meter los dedos en la boca, que están intentando asir los agarres disminuídos. Entonces estás haciendo esfuerzos por llegar a la chapa que no has mosquetoneado, o sea, que no tiene cinta para intentar cazar a la desesperada y la cuerda no se tensa nada porque tu parienta no oye la mierda de silbidos que estás intentando emitir, pues no sabes silbar fuerte sin meterte los dedos en la boca. Entonces intentas un último y desesperado movimiento, a ver si aunque sea puedes pellizcar la chapa con dos dedos. En ese preciso instante, cuando estás pffuiii...,fffiuuii...pfff... llevas un bucle de cuerda que baja bastante por debajo de tus pies y luego vuelve a subir al arnés. Resultado: te pegas un saque en top-rope de más de cinco metros que se te sale el corazón por la boca y la parienta te detiene con su ocho medio jodiéndose las manos. Ahora ya puedes volver a chiflar fuerte e intentar resolver la situación, pero lo cierto es que el Verdon francés ha impuesto sus reglas una vez más y tú te has ido a cenar encabronado con tu parienta, que es la que menos culpa tiene de todo.

¿Quien sabe dónde?

2010-12-28T16:41:00.001+01:00

Si alguien sabe por donde anda esta pared podría poner un coment. Debe de estar por Aragón y parece que están equipando bastante.

Los libros de piadas

2010-12-24T14:16:00.027+01:00

Los libros de piadas cada vez están más en desuso. Hubo un tiempo en que antes y después de la jornada se acudía a los bares y refugios para ver el libro, primero para informarse y después para piar. Hojeando algunos que conservo desde primeros de los ochenta hasta mediados de los noventa, he comprobado que un estudiante de sociología tendría material de sobras para su trabajo de fin de carrera...vamos, que igual le valdría para una tesis doctoral...digo yo...

Necronomicón, mi opera prima

En estos libros, de vez en cuando, también se reseñaba información de última hora. Zonas y vías nuevas, encadenamientos, repeticiones, proyectos y opiniones más o menos serias.


reseña con información subliminal

También había quien plasmaba pequeñas creaciones artísticas con más o menos acierto

más acierto

menos acierto

alegoría

Los libros de piadas, en definitiva, eran un medio transmisor de la cultura. Como se puede comprobar en la siguiente piada, los belgas, que hablaban flamenco y no entendían ni papa del castellano, plasmaron (con algún porrón de sobra) los conocimientos del idioma que los guías nativos les habían transmitido.

Vamos, casi se puede decir que los libros de piadas fueron la antesala de la World Wide Web.La gente piaba como en el 8a.nu y dejaba sus mensajes como en el Facebook. Incluso había quien se preocupaba por el mantenimiento del libro (especie de paquete de utilidades para mantenimiento del sistema)

La ética elástica

2010-12-15T02:21:00.014+01:00

Hace algo más de 20 años abrí desde arriba una vía de 250 m. (máx 7b+). Está vía no supuso ninguna performance especial, pero el sostenimiento de la dificultad y la obligatoriedad de los pasajes exigía ser un escalador experto para repetirla. Al comentar mi realización con un renombrado escalador de aquella época, éste me respondió literalmente: "Tronco, eso es una mierda", y enseguida pasó a narrarme sus realizaciones patagónicas, en las que decía haber igualado con anterioridad las dificultades de una puntera y reciente vía abierta en Patagonia por Kurt Albert y Wolfgang Güllich...nada menos, je,je. El año anterior este mismo escalador había abierto desde abajo una ruta próxima a la mía, de menor recorrido y dificultad (200 m. máx 7b), pero en la que quedaron más de 75 perforaciones, algunos clavos y cordinos...y el encadenamiento pendiente, que me encargué de resolver por primera vez (para mi ruta necesité pocas más de 50 perforaciones y la encadené al primer intento). Está claro que estos datos no revelan nada en absoluto (aunque los más radicales quizás puedan leer entre líneas). Si algo diferencia la manera de actuar a la hora de elegir el método de abrir es una cuestión "ética" y personal, pues el resultado final dependerá exclusivamente de la capacidad y buen hacer de cada uno. A lo largo de mi vida como escalador he abierto algunas vías desde abajo, las menos en comparación con las que he equipado desde arriba (para mí es abrir igualmente, aunque parece ser que de manera generalizada se acepta esta diferenciación, pero del mismo modo que se puede equipar por abajo se puede abrir desde arriba...otro día lo hablamos) y creo que mis acciones han sido consecuentes con lo que yo mismo "predicaba", al margen de que alguien pueda observar evolución o involución en ellas.

El mencionado escalador que opinaba que mi ruta de pared era una mierda por el mero hecho de estar abierta desde arriba, sin tan siquiera haberla repetido (ni entonces ni nunca), muchos años después retroespitó desde arriba una de sus propias vías. También abrió por abajo una nueva ruta que interfiere con otras tres próximas de cierta exposición, y una vez finalizada la apertura la "retroequipó" (¿puede ser?) desde arriba con 90! parabolts, aniquilando de un plumazo el compromiso de las vías colindantes y, por supuesto, favoreciendo la posibilidad de embarque.
Aunque pueda parecer que hablo desde el resentimiento, quiero aclarar que esto no es una cuestión personal que pasados los años quiera saldar aquí, ni mucho menos (si por aquel entonces su opinión me la trajo floja, imagínense a estas alturas). Lo único que pretendo con este ejemplo es dejar constancia de un "problema" que acecha en la actualidad. Y es que con la escalada deportiva, gente que en su día dejó de escalar difícil (porque entonces escalar difícil era PELIGROSO) ahora, y desde unos años atrás, han vuelto al amparo del parabolt y aplican la doctrina de la deportiva indiscriminadamente en cualquier vía de terreno de aventura, tanto para nuevas aperturas como para reequipamientos. Algunos que dejaron vías en el tintero piensan que ahora es el momento (con los 50 bien cumplidos, je,je), pero primero necesitan los parabolts donde nunca hubo ni buriles. Otros incluso "mutilan"   obras de arte propias, creadas en su juventud, retroespitándolas a saco sólo por darse el gusto de volver a subirlas...o tal vez para satisfacer su ego con el reconocimiento de las masas, que esperan ansiosas a que todas las paredes esten plagadas de chapas. No importa si años atrás defendías una escalada limpia y equilibrada, la ética elástica (que le viene a iluminar a uno, más que menos, a partir de los 40) te ampara.

               "Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros."
                                                       Groucho Marx

Los Frikis

2010-12-06T18:29:00.014+01:00

Dave Diegelman ejecuta la técnica de mosquetoneo a una mano en Separate Reality

Hubo un tiempo en que la escalada deportiva no existía como tal. Entonces se hablaba del friki y de los frikis (términos derivados de free climbing y free climbers). Los primeros frikis (me refiero a los locales) aprendieron la teoría en los libros, pero en los libros tampoco decían todo. No decían, por ejemplo, que no se podía uno agarrar a la cinta para mosquetonear la cuerda (la realidad es que mosquetonear dos cuerdas por un mosqueton simétrico con cierre recto resultaba harto difícil, pero todo fue cuestión de práctica). "Hielo, nieve y roca" (Gaston Rébuffat, 1959) no decía nada al respecto, "Verdon, opera vertical" (Patrick Edlinger- Robert Nicod,1983), tampoco, aunque en la biblia, "Escaladas en Yosemite" (George Meyers,1979) sí que había una buena representación gráfica de la maniobra (imagino que pensaríamos que en la posición en la que estaba el escalador le iba a resultar más fácil mosquetonear sin agarrar la cinta...)

Tuvo que pasar algun tiempo hasta que allá por el 83 leímos en un libro de piadas de Montanejos lo siguiente: "agarrarse a la cinta para mosquetonear es A0". ¡Ostias!, dijimos, "¡es verdad!". Entonces hubo que repetir algunas de las rutas más difíciles que habíamos escalado hasta la fecha (sextos de palos de Terradets, Montanejos, Morata y Riglos) en rotpunkt de verdad.

Tampoco existía el concepto de ensayar las vías para progresar en los niveles de dificultad, de hecho, lo de ensayar las vías no era nada friki. En algún sitio leímos que había dos métodos para abandonar una ruta en caso de haber fallado el intento de escalada libre: o por arriba, o por abajo. Es decir, si en el intento fracasabas, inmediatamente abandonabas la escalada (fracasar suponía colgarse de la cinta o hacer un A0, no caer, porque la caída en aquellos tiempos y sobre los seguros que se utilizaban no suponía un método para evolucionar, sino más bien un accidente). Abandonabas o por arriba si estabas cerca de la cima, haciendo A0's y sin intentar nada más en libre, o por abajo descolgándote a la reunión, y luego rapelando hasta el suelo si estabas más cerca del suelo que de la cima. Este método lo utilizamos sólo durante algunas semanas, pues era una putada que te podía amargar el día. Entonces se comenzó a graduar en libre con puntos de reposo, o sea, uno podía escalar una vía completamente en libre y con x puntos de reposo (como se puede constatar en la reseña de "Voltaje Intenso", colgada en la entrada "Graduar con precisión" en este mismo blog). El punto de reposo tenía su técnica y había que realizarlo con pulcritud para que no fuera considerado como A0. En definitiva había que ser honesto con uno mismo, vamos, exactamente igual que ahora. La metodología era la siguiente: 1.-se iba escalando hasta llegar a la altura del seguro 2.-se agarraba uno a la cinta para mosquetonearlo (esto no era A0, era sólo para mosquetonear) 3.- intentabas seguir con la escalada libre y alcanzabas, o no, la siguiente presa, pero...4.- estabas petado y decidías colgarte del seguro para reposar 5.-una vez recuperabas fuerzas continuabas exactamente en la posición en que habías decidido parar a reposar, es decir no valía coger presas por encima de la última alcanzada antes de reposar, así como no valía utilizar fifis regulables para colgarse con el cordino largo y posteriormente tirar de éste para anclarse más corto al seguro.

Para el equipamiento desde arriba, que comenzaba a popularizarse entre los frikis por aquel entonces con las mismas discusiones "éticas" que en la actualidad, también se aplicaba una curiosa norma, por la que no "valía" probar los movimientos de la vía mientras se rapelaba para colocar los seguros. Colocabas los seguros un poco a ojo (30 años después algunos lo siguen haciendo así) y si veías que un pasaje iba a tener problemática para ser superado en libre, colocabas allí un seguro (principalmente buril) para hacer un A0 cuando la escalaras por abajo. Si luego se podía forzar en libre, pues mejor, pero durante el rapel sólo se colocaban los seguros (pitones, puentes de roca y buriles), nada de tocar los agarres ni probar los pasos.

Entrenamiento: fundamentos

2010-11-21T00:06:00.007+01:00

Ya dijimos que a final de los 80 se realizaba una labor pionera en el entreno, pero esto no hubiera sido posible sin una fundamentada base desarrollada desde principios de aquella década. Bien hay que decir que las infraestructuras de entonces no estaban del todo evolucionadas, pero la metodología se aplicaba directamente al terreno de juego, vamos, exactamente igual que ahora. Es cierto que la progresión no era tan rápida como

ahora (podían pasar de 8 a 10 años entre el IV+ de palos y el octavo) y que el fortalecimiento de los dedos era lento y poco progresivo (en las primeras crispadas de los primeros seises y sietes se petaba uno un dedo para medio año y arrastraba una lesión crónica para otros diez) pero por contra era bastante más económico (no personal trainer, no cuotas en rocódromo, no fisio, no electroestimuladores...). También hay que decir que este entrenamiento era polivalente, o sea, que valía para todo tipo de escaladas, no como ahora que hay que entrenar específico para bloque, para vías, resistencia, continuidad, potencia, con los piolets... Por aquel entoces se preparaba uno mucho para el A0 (que ahora no se le da mucha importancia por que con la caña de 4 metros se apañan bastante bien). Una buena técnica del A0 sigue siendo tan importante para el big-wall y el terreno de aventura como para ensayar vías deportivas, aunque parezca tontería.

Pero no todo era escalar en artificial. En la secuencia de arriba se pueden apreciar los frutos del entreno.Se ve que el practicante se encarama a las rocas como un gato utilizando el libre para la progresión. (Agarres de bidoigt, adherencia, canteo... era el pan nuestro de cada día). Aunque quizás uno de los métodos de entreno más eficaces en los 80 era el kárate, pues reconocidos escaladores de aquellos años eran practicantes de esta disciplina y su aplicación a la roca resultaba de lo más apropiado.

Ahora el kárate ya no es tan importante, y por contra uno dedica más tiempo a muscularse en el gimnasio, pero conviene tener cuidado porque a veces puede resultar contraproducente, sobre todo cuando se escalan chimeneas y off-width, que aunque no se estilen mucho nunca se sabe que te vas a encontrar por ahí.

Las vías Prietas

2010-10-28T23:05:00.010+02:00

Cuando las vías nuevas se aproximan demasiado a otras ya abiertas, está claro que pueden interferir unas con otras. Si alguien equipa un nuevo sector y decide apurar la pared equipando él mismo todas las vías muy juntas, está haciendo lo que le da la gana...y bien hecho está ...o no... pero también parece claro que su actuación no afecta a la labor de otros. Pero muchas veces se equipan vías que de entrada utilizan el decuelgue de una vía ya existente equipada por otra persona. Esto de suyo no es reprochable y depende mucho de las circunstancias. De hecho, en algunas ocasiones puede ser la mejor opción, pero será el resultado final, siempre subjetivo, el que revelará si la acción tenía justificación o simplemente si el equipador de la nueva vía sólo buscaba la comodidad . Por otra parte puede ser que la nueva ruta no comparta el descuelgue, pero sí los agarres de la vía ya existente y por consiguiente, esta última también pueda compartir los de la nueva. En algunos casos la nueva vía es más fácil y tiene más anclajes que la existente, con lo cual ésta última queda directamente estropeada. Las opciones de llegar arriba en la vía original se incrementan tremendamente si los anclajes de la nueva no están alineados en horizontal con los de la original, o si en la nueva vía existen reposos o agarres que, aun alejados de la primera lo suficiente para que a nadie se le ocurriera ir a utilizarlos, tras el equipamiento y preparación de la nueva ruta se convertirán en agarres y reposos definitivos para la primera, con la consiguiente decotación de ésta. Podría enumerar decenas de casos en los que esto ha sucedido, y aunque quizás para algunos la cuestión de preservar la dificultad y obligatoriedad de las vías existentes no suponga un aspecto muy a tener en cuenta (porque la tan recurrida "ética" que suele argumentar razonamientos de este tipo se la traiga floja) parece evidente que también se trata de una cuestión de estética. Seguro que los mozos de la fotos se lo estarían pasando mejor si no estuvieran pisándose la cabeza, disputándose los agarres y buscando un sitio para poner el culo en el suelo.

Reequipar

2010-10-23T00:22:00.021+02:00

Le conviene un reequipamiento

Es evidente que sustituir viejos buriles por anclajes fiables está más que fundamentado. Lo que ya no está tan claro para la comunidad de escaladores es la acción de colocar anclajes fijos donde antes no los había. Decir esto a estas alturas resulta una perogrullada, pero los humanos "semos como semos". Si a finales de los años 80 se generó un debate en el que algunos no entendieron algunas premisas básicas, ahora, en los tiempos que corren, continúa habiendo gente que piensa, sin entender, que cada uno es libre de hacer lo que le de la gana, y ya no en sus propias aperturas, sino también en las de los demás. "Retroespitar" clásicas bajo un único lema como "La seguridad ante todo" o "Todos tenemos derecho a escalar", no es del todo razonable.Tampoco lo es reequipar vías deportivas con más anclajes

Más gorda sería mejor

de los originales, argumentando que en un distanciado te puedes voltear y pegarte contra la pared, o que "...es que hay que chapar después del paso difícil" (y me da culo tener la chapa a metro y medio de los pies).
Lo que parece que sí está claro es que no existen reglas de manual para acometer un reequipamiento, aunque la lógica dicta que, cuando menos, el reequipador debe haber escalado la vía con anterioridad antes de meterse en el ajo. Esto a menudo falla, pues el altruista reequipador, muchas veces en grupo, tiene o tienen interés en reequipar la vía precisamente por que no la han hecho nunca, y no la han hecho nunca porque nunca se han atrevido a hacerla.

La conocida "Raya" de "la Carnavalada" (7b_1984) al Mallo Pisón, en Riglos, ya se encadenaba sobre los buriles de 1965
(foto: Luis Alfonso)

Para ponerse a reequipar hay que tenerlo muy claro. Hay que intentar consensuar opiniones y tener unos criterios personales fundamentados en nuestra experiencia y en la de los demás. Se debe tener en cuenta que no es lo mismo reequipar una burilada que una ruta de trazado y equipamiento complejo en la que habrá que tomar decisiones mucho más difíciles de atinar, y por supuesto, se debe tener respeto a los demás, no solo a quién ideó y trabajó la ruta, sino a toda la comunidad escaladora.

La escalada no es un deporte seguro por definición. Se puede pensar que como antiguamente no existían ni los medios ni los materiales de hoy en día, había que exponerse a peligros en la actualidad evitables , pero esto no es así, ni mucho menos. Antaño, el que no se quería exponer burilaba a metro o pitonaba en exceso y todo solucionado.
Ahora, el que no quiere correr riesgos puede rapelar agujereando la roca con un taladro mecánico y colocar una expansión unas 10 veces más rápido que a mano. Esta es la diferencia fundamental de antes y ahora. Ni una acción ni otra dignifican especialmente la escalada, pero la realidad es que en los años 60 y 70, quien emprendía una directísima de más de 200 metros burilador en mano, era un currante de cojonera que tenía una elevada capacidad de sufrimiento, aspecto que sí dignifica a la persona. Las vías de equipamiento cutre no se deben reequipar con chapas por sistema. También hay que dejar opciones a la autoprotección, aunque ésta sea de mala calidad. En este tipo de vías reequipar las reuniones y algunos puntos que se han pitonado decenas de veces, originando un boquete equivalente a una presa tallada, puede ser más que suficiente. Otro aspecto a tener en cuenta en un reequipamiento es evitar que el resultado final oculte por completo la identidad de la vía. Si en algún momento se decide añadir una chapa donde no la había (que aunque "no esté del todo bien" en circunstancias puntuales puede tener justificación) es importante no retirar los seguros prehistóricos como tacos, pitonisas y clavijones. Que mejor museo para todo esto que las propias rutas!

Entrenamiento

2010-10-08T12:42:00.010+02:00

las innovadoras instalaciones

Parece que esto de los centros de tecnificación es un invento moderno, pero ya a finales de los años 80, en el antiguo Refugio de Riglos, se llevaba a cabo una auténtica labor tecnificadora pionera en España.

propio guarda atendiendo

El propio guarda elaboraba los Personal Training y siempre atendía en la misma puerta de local. En sus innovadoras instalaciones los jóvenes ponían a prueba sus tendones con modernas técnicas de entrenamiento...Vamos, que ya se puede ver como se ponían de titanes.
En aquellos años, como lo de los speakers y dj's no se estilaba mucho, los campeonatos y guateques se amenizaban al estilo de la época...isostar tampoco había mucho...

Carlitos

refugio-centro

titanes

Graduar con precisión

2010-09-07T12:55:00.061+02:00

Hay quien tiene problemas para desglosar por tramos el grado de una vía deportiva de un sólo largo. Nada mejor para aprender a cotar con precisión que estas reseñas de principios de los 80. (Aunque no recomiendo a nadie que se vaya al Fire con este croquis)

las barras no son un invento de ahora

Panticosa 86, primera competición nacional

2010-08-11T22:43:00.034+02:00

En 1986, en Panticosa (Huesca) se celebró la primera competición nacional de escalada. Participaron cinco catalanes, un madrileño y un aragonés. El experimento, que entonces resultó bastante curioso, en la actualidad rayaría lo grotesco. La revista Extrem, que se editaba en Barcelona desde principios de los 80 hasta mediados los 90, publicó el acontecimiento con una foto en la portada del Nº 21 y una crónica en las páginas 2, 3 y 4. Leyendo la crónica se observa un cierto catalanismo por parte del redactor, que no contento con la clasificación final, tuvo la desvergüenza de incluir una "clasificación oficiosa", en la que a su juicio, bien seguro que fundamentado tras deliberaciones con sus cinco amigos competidores catalanes, colocaba al aragonés tres puestos más abajo y al madrileño (Salvador Castelló, ni siquiera mentado en la crónica) dos, quedando éstos relegados a los dos últimos puestos, con los cinco catalanes por delante. (En la foto de arriba se puede observar a la concurrencia, que extrañada se lleva las manos a la cabeza tras conocer los resultados de la clasificación final).

Huesca, provincia pionera en la construcción de rocódromos

2010-08-08T13:39:00.037+02:00

El Rocódromo Gaston Rébuffat (que se dejaron un f), en Monzón, cumplía con todas las expectativas para el escalador moderno. Ideal para la práctica de la rana, técnica básica y fundamental para el escalador de los 80, y perfecto para el entreno de fisuras y Off-width, imprescindible para eso de los viajes al Yosemite. Además, los mecanismos aseguradores, bueno, más bien instrumentos que mecanismos, corrían por cuenta de las instalaciones, con un práctico y cómodo sistema inviolable...que se dice.

Tendencias

2010-08-01T14:00:00.005+02:00

...y es que la moda ochentera no tardará en volver...y si no al tiempo, que a lo mejor dentro de poco os veis vosotros mismos de una guisa parecida...o peor, aunque parezca imposible.